Построение выкройки женской блузки с длинным рукавом. Выкройка кофты с длинным рукавом

Выкройка кофты с длинным рукавом подходит для кройки из тонких хлопчатобумажных тканей и трикотажа. Кофта построена прямой, с небольшим расширением асимметричного низа и молнией на переде.

Хотелось бы особо обратить внимание на то, что эта выкройка кофты сделана в летнем варианте. Для неё подходят тонкие хлопковые и шёлковые ткани и лёгкий трикотаж, так что не стоит сразу шить по выкройке какую-нибудь тёплую кофту или толстовку. А зачем тогда длинный рукав в тонкой летней кофте? Правильно, для защиты от солнца. В жаркий летний день на морском берегу кофта с длинным рукавом будет более чем уместна. Кофточка resort.

Кройка кофты с длинным рукавом, особенности деталей и припуски

Выкройка кофты построена без припусков на швы, самостоятельно добавьте 1 см ко всем срезам всех деталей, к низу - 2 см на подгибку.

Припуски не нужны для низа рукава и свободного среза обтачки горловины.

На длинном рукаве кофты цельнокроеная манжета. Перед кройкой обязательно следует уточнить длину рукава.

Перед шитьём продублировать внешнюю деталь воротника и обтачку.

Техника шитья кофты с длинным рукавом

Стачать, обметать и заутюжить на спинку плечевые швы кофты.

На переде кофты с длинным рукавом застрочить складку глубиной 1 см строчкой между метками. На полочке сделать разрез от горловины до верхней метки выкройки. Разрез сделать точно посередине, а не по линии выкройки.

Детали воротника сложить лицевыми сторонами и стачать по верхнему срезу, шов приутюжить и разутюжить. К внутренней детали воротника пришить обтачку горловины, совмещая метки выкройки. Шов приутюжить, надсечь и заметать на воротник.

Воротник вметать и втачать в горловину кофты. Шов пригладить, надсечь и заметать на воротник.

Пришить молнию от отлёта воротника до верхней метки на полочке.

Детали воротника сметать по концам и горловине, отстрочить вкруговую отделочной строчкой в край. Убрать ручные строчки.

Свободный срез обтачки настрочить на кофту.

На рукав перенести с выкройки контрольные метки, втачать рукав в пройму двойной строчкой, выполняя посадку и совмещая верхнюю метку с плечевым швом. Припуски обметать вместе и приутюжить.

Подгибку длинного рукава заутюжить на изнанку по первой от низа линии выкройки. Второй раз заутюжить рукав посередине между второй и третьей линией.

Стачать боковые швы и швы рукавов, обметать и заутюжить на спинку.

Наметить на рукаве линию отстрочки, используя вторую или третью линию выкройки. Проложить отделочную строчку, низ вывернуть наружу. Складку рукава заутюжить наверх.

БЛУЗКИ

Фасоны блузок очень разнообразны (рис. 31). При выборе фасона блузки нужно учитывать ее назначение и фактуру ткани.
Для работы и учебы практичны и удобны блузки классического стиля, в виде мужской сорочки. Для них подойдут шелк, шерсть, лавсан, штапель, ситец, сатин. Ткань может быть гладкокрашеной или набивной. Очень популярны рисунки в полоску, клетку, горошек, геометрический орнамент.
В конструктивном и декоративном оформлении деловых блузок применяются кокетки, планки, карманы, складочки, защипы. Отделкой служат банты, металлические пуговицы, запонки.
Нарядные блузки шьют из капрона, нейлона, бархата, парчи, шелковых и кружевных тканей. Блузки украшают воланами, кружевом, рюшами, жабо, вышивкой.

БЛУЗКА С ВТАЧНЫМИ РУКАВАМИ

Для построения чертежа выкройки такой блузки (рис. 32) необходимо снять следующие мерки (в см):

Полуобхват шеи	18	Ширина спины	18
Полуобхват груди	48	Длина плеча	13,5
Полуобхват талии	38	Центр груди	9,5
Полуобхват бедер	53	Обхват руки	29
Длина спины до линии талии	38	Длина руки до локтя	29
Длина переда до линии талии	44	Длина рукава	58
Высота груди	27

Построение чертежа выкройки спинки и полочки . С левой стороны листа бумаги, сантиметров на 7 от верхнего среза, проводят вертикальную линию, на которой откладывают мерку длины спины до линии талии плюс 20 см, и ставят точки А и Н (рис. 33, а).



Ширина блузки . От точки А вправо по горизонтальной линии откладывают мерку полуобхвата груди плюс 5 см и ставят точку В.
АВ = 48 + 5 = 53 см.
Из точки В вниз опускают перпендикуляр до пересечения с нижней линией, точку пересечения обозначают Н₁.

Длина спинки до линии талии . От точки А вниз по линии АН откладывают мерку длины спины до линии талии плюс 0,5 см и ставят точку Т.
АТ = 38 + 0,5 = 38,5 см.
От точки Т вправо проводят горизонтальную линию до пересечения с линией ВН₁, точку пересечения обозначают Т₁.

Ширина спинки . От точки А вправо по линии АВ откладывают мерку ширины спины плюс 1,5 см и ставят точку А₁.
АА₁ = 18 + 1,5 = 19,5 см.

Ширина проймы . От точки А₁ вправо по горизонтальной линии откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 0,5 см и ставят точку А₂.
А₁А₂ = 48: 4 + 0,5 = 12,5 см.
Из точек А₁ и А₂ опускают перпендикуляры к линии АВ произвольной длины.

Срез горловины спинки . От точки А вправо по горизонтальной линии откладывают 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см и ставят точку А₃.
АА₃ = 18: 3 + 0,5 = 6,5 см.
Из точки А₃ восставляют перпендикуляр, на котором откладывают 1/10 мерки полуобхвата шеи плюс 0,8 см, и ставят точку А₄.
А₃А₄ = 18: 10 + 0,8 = 2,6 см.
Угол АА₃А₄ делят пополам, от точки А₃ по линии деления угла откладывают 1/10 мерки полуобхвата шеи минус 0,3 см и ставят точку А₅.
А₃А₅ = 18: 10 - 0,3 = 1,5 см.
Точки А₄, А₅, А соединяют плавной вогнутой линией.

Плечевой срез спинки . От точки А₁ вниз по вертикальной линии откладывают 2,5 см - для нормальных плеч, 1,5 см - для высоких плеч, 3,5 см - для покатых плеч и ставят точку П.
Точки А₄ и П соединяют прямой линией, на которой откладывают мерку длины плеча плюс 1,6 - 2 см на вытачку, плюс 0,5 см на посадку, и ставят точку П₁.
А₄П₁ = 13,5 + 1,6 + 0,5 = 15,6 см.

Построение вытачки из плечевого среза см. на рис. 196.

Глубина проймы . От точки П вниз по вертикальной линии откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 7 см и ставят точку Г.
ПГ= 48: 4 + 7 = 19 см.
Для сутулых фигур откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 7,5 см (48: 4 + 7,5 = 19,5 см).
Для перегибистых фигур откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 6,5 см (48: 4 + 6,5 = 18,5 см).
Через точку Г влево и вправо проводят горизонтальную линию. Точку пересечения с линией АН обозначают Г₁, с линией
ширины проймы - Г₂ и с линией ВН₁ - Г₃.

Срез проймы спинки . От точки Г вверх по вертикальной линии откладывают 1/3 расстояния ПГ плюс 2 см и ставят точку П₂.
ГП₂ = ГП: 3 + 2 = 19: 3 + 2 = 8,3 см.
Угол П₂ГГ₂ делят пополам, от точки Г по линии деления угла откладывают 1/10 ширины проймы плюс 1,5 см и ставят точку П₃.
ГП₃ = 12,5: 10 + 1,5 = 2,8 см.
Линию ГГ₂ делят пополам, точку деления обозначают Г₄.
Точки П₁, П₂, Г₃, Г₄ соединяют плавной линией.

Срез проймы полочки . От точки Г₂ вверх по вертикальной линии откладывают 1/4 мерки полуобхвата груди плюс 5 см и ставят точку П₄.
Г₂П₄ = 48: 4 + 5 = 17 см.
От точки П₄ влево проводят горизонтальную линию, на которой откладывают 1/10 мерки полуобхвата груди, и ставят точку П₅.
П₄П₅ = 48: 10 = 4,8 см.
От точки Г₂ вверх по вертикальной линии откладывают 1/3 отрезка Г₂П₄ и ставят точку П₆.
Г₂П₆ = Г₂П₄ : 3= 17: 3 = 5,7 см.
Точки П₅ и П₆ соединяют пунктирной линией, делят отрезок П₅П₆ пополам, из точки деления восставляют перпендикуляр, на котором откладывают 1 см, получают точку 1.
Угол П₆Г₂Г₄ делят пополам, от точки Г₂ по линии деления угла откладывают 1/10 ширины проймы плюс 0,8 см и ставят точку П₇.
Г₂П₇ = 12,5: 10 + 0,8 = 2,1 см.
Точки П₅, 1, П₆, П₇, Г₄ соединяют плавной вогнутой линией.

Срез горловины полочки . От точки Г₃ вверх по линии Н₁В откладывают 1/2 мерки полуобхвата груди плюс 1,5 см и ставят точку В₁.
Г₃В₁ = 48: 2 + 1,5 = 25,5 см.
Для сутулых фигур откладывают 1/2 мерки полуобхвата груди плюс 0,5 см (48: 2 + 0,5 = 24,5 см).
Для перегибистых фигур откладывают 1/2 мерки полуобхвата груди плюс 2,5 см (48: 4 + 2,5 = 26,5 см).
От точки Г₂ вверх по линии Г₂А₂ откладывают величину, равную отрезку Г₃В₁, и ставят точку В₂. Точки В₁ и В₂ соединяют прямой линией.
От точки В₁ влево по линии В₁В₂ откладывают 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 0,5 см и ставят точку В₃.
В₁В₃ = 18: 3 + 0,5 = 6,5 см.
От точки В₁ вниз по вертикальной линии откладывают 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 2 см и ставят точку В₄.
В₁В₄ = 18: 3 + 2 = 8 см.
Точки В₃ и В₄ соединяют пунктирной линией, делят ее пополам. Точку деления соединяют пунктирной линией с точкой В₁. От точки В₁ по этой линии откладывают 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1 см и ставят точку В₅.
В₁В₅ = 18: 3 + 1 = 7 см.
Точки В₃, В₅, В₄ соединяют плавной вогнутой линией.

Центр груди . От точки Г₃ влево по горизонтальной линии откладывают мерку центра. груди и ставят точку Г₆.
Из точки Г₆ восставляют перпендикуляр до линии В₂В₁, точку пересечения с этой линией обозначают В₆.

Выступающая точка груди . От точки В₆ вниз по вертикальной линии откладывают мерку высоты груди (27 см) и ставят точку Г₇.

Плечевой срез и линии вытачки . От точки В₆ вниз откладывают 1 см и ставят точку В₇. Точки В₇ и В₃ соединяют прямой линией.
Точки В₇ и П₅ соединяют пунктирной линией. От точки П₅ вправо по пунктирной линии откладывают мерку длины плеча, минус величину отрезка В₃В₇, минус 0,3 см и ставят точку В₈.
П₅В₈ = 13,5 - 3 - 0,3 = 10,2 см.
Точки Г₇ и В₈ соединяют прямой линией, на продолжении которой от точки Г₇ откладывают величину, равную отрезку В₇Г₇, и ставят точку В₉. Точки В₉ и П₅ соединяют прямой линией.

Линия бокового среза . От точки Г вправо по линии Г₁Г₃ откладывают 1/3 ширины проймы и ставят точку Г₅.
ГГ₅ = 12,5: 3 = 4,2 см.
Из точки Г₅ опускают перпендикуляр на линию низа, точки пересечения с линией талии и низа обозначают соответственно Т₂ и Н₂.

Расчет глубины вытачек по линии талии . Если блузка должна быть приталена, необходимо сделать вытачки. Для определения величины раствора вытачек необходимо найти разность между шириной изделия по линии груди (с припуском на свободное облегание) и шириной изделия по линии талии (в данном случае: 53 - 38 = 15 см). Если распределить эту разность на вытачки, то блузка будет плотно облегать линию талии. К мерке полуобхвата талии можно прибавить 2 - 4 см на свободное облегание (38 + 2 = 40 см), затем вычесть полученную величину из ширины изделия (53 - 40 = 13 см).
Величина раствора передней вытачки равна 0,25 общего раствора (13 х 0,25 = 3,25 см). Величина раствора боковой вытачки равна 0,45 общего раствора (13 х 0,45 = 5,85 см). Величина раствора задней вытачки равна 0,3 общего раствора (13 х 0,3 = 3,9 см).

Боковой срез . Для расчета ширины изделия по линии бедер к мерке полуобхвата бедер прибавляют 2 см на свободное облегание (для всех размеров), из полученной величины вычитают ширину блузки, полученную при построении чертежа между точками Н и Н₁ (53 + 2 - 53 = 2 см).
Полученную величину распределяют равномерно между полочкой и спинкой (2: 2 = 1 см). От точки Н₂ влево и вправо откладывают по 1 см и ставят точки Н₃ и Н₄.
От точки Т₂ влево и вправо по линии талии откладывают по половине глубины раствора боковой вытачки и ставят точки Т₃ и Т₄.
Точки Т₃ и Т₄ соединяют прямыми линиями с точкой Г₅ и продолжают линии вверх до линии проймы.
Точки Т₃, Н₄ и Т₄, Н₃ соединяют пунктирными линиями, расстояния между точками делят пополам, из точек деления в сторону линии бока восставляют перпендикуляры. на которых откладывают по 0,5 см. Полученные точки соединяют с точками Т₃, Н₄ и Т₄, Н₃ плавными линиями.

Длина полочки до линии талии . От точки В₁ вниз по линии В₁Н₁ откладывают мерку длины переда до линии талии плюс 0,5 см и ставят точку Т₅ (43 + 0,5 = 43,5 см). Точки Т₄ и Т₅ соединяют плавной линией.

Линия низа переда . Вертикальную линию В₁Н₁ продолжают вниз, от точки Н₁ вниз по этой линии откладывают величину, равную отрезку Т₁Т₅, и ставят точку Н₅. Точки Н₅ и Н₃ соединяют плавной линией.

Линия борта . От точек В₄ и Н₅ вправо проводят горизонтальные линии, на которых откладывают по 2 - 2,5 см и соединяют полученные точки прямой линией.

Оформление вытачки на спинке . Расстояние между точками Г и Г₁ делят пополам, точку деления обозначают Г₈. Из точки Г₈ опускают перпендикуляр до пересечения с линией низа. Точку пересечения с линией талии обозначают Т₆, с линией низа - Н₆. От точки Т₆ влево и вправо по линии талии откладывают по половине глубины задней вытачки и ставят точки Т₇ и Т₈. От точки Г₈ вниз по линии Г₈Н₆ откладывают 3 - 4 см, от точки Н₆ вверх откладывают 4 - 5 см. Полученные точки соединяют чуть вогнутыми линиями с точками Т₇ и Т₆.

Оформление вытачки на полочке . Через точку Г₆ вниз проводят вертикальную линию. Точку пересечения с линией талии и линией низа обозначают Т₉ и Н₇. От точки Т₉ влево и вправо по линии талии откладывают по половине глубины передней вытачки и ставят точки Т₁₀ и Т₁₁. От точки Г₇ вниз по вертикальной линии откладывают 5 см, от точки Н₇ вверх по вертикальной линии откладывают 5 см. Полученные точки соединяют плавными линиями с точками Т₁₀ и Т₁₁.

Построение чертежа выкройки прямого рукава . С левой стороны листа бумаги проводят вертикальную прямую линию, на которой откладывают мерку длины рукава (58 см), и ставят точки А и Н (рис. 33, б).
Через точки А и Н вправо проводят горизонтальные линии.

Ширина рукава . От точки А вправо по горизонтальной линии откладывают мерку обхвата руки плюс 7 см и ставят точку В (29 + 7 = 36 см).
Из точки В опускают перпендикуляр до линии низа, точку пересечения обозначают Н₁.

Высота оката рукава . От точки А вниз по линии АН откладывают 3/4 глубины проймы спинки и ставят точку О.
АО = 19: 4 х 3 = 14,4 см.
От точки О вправо проводят горизонтальную линию до пересечения с линией ВН₁, точку пересечения обозначают О₁.
Линию ОО₁ делят на шесть равных частей, точки деления обозначают О₂, О₃, О₄, О₅, О₆. Через каждую точку деления проводят вертикальные линии до пересечения с линией АВ. Точки пересечения обозначают соответственно А₁, А₂, А₃, А₄, А₅.
От точки О₂ вверх по линии О₂А₁ откладывают 1/3 высоты оката рукава минус 1 см и ставят точку А₆ (14,4: 3 - 1 = 3,8 см).
От точки А₂ вниз по линии А₂О₃ откладывают 1/3 высоты оката рукава минус 1,8 см и ставят точку А₇ (14,4: 3 - 1,8 = 3см).
От точки А₄ вниз по линии А₄О₅ откладывают 1/3 высоты оката рукава минус 1,3 см и ставят точку А₈ (14,4: 3 - 1,3 = 3,5 см).
От точки О₆ вверх по линии О₆А₅ откладывают 1/6 высоты оката рукава и ставят точку А₉ (14,4: 6 = 2,4 см).
Линию О₆О₁ делят на три равные части, правую точку деления обозначают О₇.

Линия оката рукава . Точки О, А₆, А₇, А₃, А₈, А₉, О₇, О₁ соединяют плавной линией.

Средняя линия рукава . Линию А₃О₄ продолжают вниз, точку пересечения с линией низа обозначают Н₂.

Линия низа рукава . Расстояние между точками Н, Н₂ делят пополам, из точки деления вниз опускают перпендикуляр, на котором откладывают 1 см. Расстояние между точками Н₂, Н₁ делят пополам, из точки деления восставляют перпендикуляр, на котором откладывают 1 см. Полученные точки соединяют плавной линией с точками Н, Н₂ и Н₁.

Длина рукава 3/4. От точки А вниз откладывают мерку длины рукава 3/4 (44 - 46 см) и ставят точку Р. Из точки Р вправо проводят горизонтальную линию до пересечения с линией ВН₁. Точку пересечения обозначают Р₁. Дальнейшее построение чертежа рукава 3/4 аналогично построению чертежа длинного рукава.

Длина короткого рукава . От точки А вниз по линии откладывают мерку длины короткого рукава (25 - 26 см) и ставят точку Л. От точки Л вправо проводят горизонтальную линию до пересечения с линией ВН₁. Точку пересечения обозначают Л₁, точку пересечения с линией А₃Н₂ обозначают Л₂. Расстояние между точками Л и Л₂ делят пополам, из точки деления опускают перпендикуляр, на котором откладывают 0,5 см. Расстояние между точками Л₂ и Л₁ делят пополам, из точки деления восставляют перпендикуляр, на котором откладывают 0,5 см. Полученные точки соединяют плавной линией с точками Л, Л₂, Л₁.

Выкройка-основа является оболочкой фигуры от основания шеи до линии бедер. В этой выкройке нет разреза ни спереди, ни сзади. Вырез горловины проходит по основанию шеи. Если связать по этой выкройке модель, то она будет облегать фигуру без складок и заломов. Делается выкройка-основа на половину фигуры. После этого на нее наносят фасонные линии, намечают застежку и делают припуски. По этой выкройке изготавливают выбранную модель. Рассчитывают плотность вязания. При построении выкройки учитывается толщина рабочей нити.

Если она слишком эластична, припуск делают меньше.

Если вещь надевают через голову, то перёд выкройки изготавливаем полностью.

Чтобы правильно связать изделие и научиться правильно строить чертежи выкроек одежды всех размеров и фасонов, необходимо правильно расположить на чертеже точки линий шеи, талии, груди, бедер и длины изделия. Принцип построения чертежей всех размеров один и тот же, разница только в цифрах (при увеличении выкройки на один размер увеличивается ширина половины изделия на 2 см). Мерки длины и высоты записываются в полном размере, а мерки окружности и ширины делим на 2 части.

1. Построение выкройки - основы с вшивным рукавом

Мерки, необходимые для построения чертежа:

• длина спины до талии 26 см;
• общая длина изделия по спинке 38 см;
• длина плеча 9 см;
• полуокружность шеи 13,5 см;
• полуокружность груди 30 см;
• длина рукава 36 см;

Построение чертежа

• Ширина кофты: начертить прямоугольник АБДС (рисунок 413). АБ и ДС = 38 см. АБДС=30+8=38(см);
• глубина проймы АГ (1/3 полуокружности груди по мерке плюс 6 см на свободное облегание);
• АГ=30:3+6=16(см);
• линия талии от точки А до Т вниз по мерке (длина спины до талии); АТ=26 см;
• длина изделия по спинке АД=38 (см);
• ширина спинки ОГ (1/3 полуокружности груди плюс 4 см); ОГ=30:3+4=14(см);
• ширина проймы ОП (1/4 полуокружности груди плюс 2 см): ОП=30:4+2=9,5 (см);
• подъем полочек от точки В и Б откладываем по 2 см и ставим точки Л и Ж.

Построение чертежа спинки

• Вырез горловины: от точки А вправо откладываем 5 см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 0,5 см) и ставим точку Н. От точки Н вверх, перпендикулярно, откладываем отрезок 1,5 см и ставим точку Н1. Точки Н1 и А соединяем вогнутой кривой - вырез горловины;
• линия бока: от точки О вправо откладываем 3 см и ставим точку Ф. Из точки Ф перпендикулярно вниз чертим линию до пересечения с ДС. В точке пересечения ставим точку К;
• вспомогательные линии плеча и проймы: от точки О вверх чертим линию до пересечения с АБ. В точке пересечения ставим точку М. ОМ - линия проймы. Отрезок ОМ делим на 4 равные части. От точки М откладываем 1,5 см и ставим точку Р - наклон плеча. От точки Н1 через точку Р проводим отрезок величиной 9 см и ставим точку У - длина плеча. Построив биссектрису угла МОФ от точки О, откладываем на ней 2,5 см и ставим точку И. Через точки У, И, Ф строим дугу образующую пройму спинки.

Построение чертежа переда

• Вырез горловины: от точки Л вниз откладываем 5,5 см (1/3 полуокружности шеи по мерке плюс 1 см) и ставим Л1. 13,5:3+1=5,5 (см). От точки Л влево откладываем 5 см (1/3 полуокружности шеи плюс 0,5 см) и ставим Л2. 13,5:3+0,5=5 (см). Точки Л1 и Л2 соединяем вогнутой линией.
• Наклон плеча: от точки Б вниз откладываем 3 см и ставим точку Е;
линия плеча: от точки Л2 до точки Е откладываем длину плеча по линии наклона 9 см и ставим точку Е1;
• линия проймы: отрезок ПБ делим на 3 части. От точки П по биссектрисе угла откладываем 3 см и ставим точку П1. Линию проймы проводим от точки Е1 через точки касания через точку П1 до точки Ш.

Построение чертежа рукава

• Длина рукава: вычерчиваем прямоугольник АБСД. АД равно длине рукава по мерке 36 см. АВ - ширина рукава по мерке 30 см;
• линия спуска оката рукава: от точки А вниз откладываем 11 см и ставим точку П (линия спуска). Величина линии спуска равна 3/4 глубины проймы минус 1 см. (16:4х3)-1 =11 (см). От точки П вправо проводим прямую линию до пересечения с линией ВС и ставим точку М;

• линия оката рукава: линию АВ делим на 4 части. Середину обозначаем точкой О. Точку слева обозначаем точкой К. Точку справа обозначаем точкой Г. Из всех точек проводим линии вниз до пересечения с прямой ДС. Точки О и П, О и М соединяем пунктиром. Точки пересечения обозначаем точками Н и Р. Отрезки ОН, НП, ОР и РМ делим пополам. От середины отрезка ПН откладываем вниз 1 см (П1). От середины НО вверх - 1,5 см (Н1). От середины ОР вверх - 1,5 см (Р1). От середины РМ вниз - 1,5 см (М1). Линия оката рукава проходит через точки П, Ш, Н, Н1, О, Р1, Р, М1, М;
• линия низа рукава: она равна окружности запястья. Окружность запястья равна 18 см. От точки Ш влево и вправо откладываем по 9 см и ставим точки Д1, С1. 18:2=9 (см). Точки Д1 и точки С1 соединяем - получаем линию низа рукава.

2. Построение выкройки - основы рукава "реглан"

Мерки для построения чертежа:

• длина спины до талии 26 см;
• длина изделия 38 см;
• длина линии реглана 20 см;
• полуокружность шеи 13,5 см;
• полуокружность груди 30 см;
• длина рукава 36 см;
• ширина рукава у запястья 18 см;
• ширина рукава на уровне груди 25 см.

Построение чертежа

Построение выкройки-основы чертежа с рукавом "реглан" строится точно так же, как выкройка вточного рукава. Исключение составляют линии проймы (смотри "Построение выкройки-основы с вшивным рукавом").

Построение линий реглана спинки и переда

От точки Ф вправо откладываем 2,5 см и соединяем линию реглана с точкой П. Влево откладываем 2 см и соединяем линию реглана с точкой О. Все остальные линии построения остаются без изменений.

Построение чертежа рукава

• Длина рукава: вычерчиваем прямоугольник АБСД. АД равно длине рукава по мерке 36 см. АБ - ширина рукава по мерке 30 см;
• глубина проймы равна АП (1/3 полуокружность груди по мерке плюс 6 см на свободное облегание. АГ=30:3+6=1б;
• линия реглана: от точки П откладываем 2,5 см и ставим точку Ш. От точки О влево и вправо откладываем 3 см и ставим точку К и Г. От точки Г вверх откладываем 2,5 см и ставим точку П. Точки П, О и К соединяем вогнутой кривой. От точки М влево откладываем 2 см и ставим точку М1. Точку П и М1 соединяем. Линия низа рукава равна окружности запястья рукава по мерке.