Коллекция марии грации кьюри для dior. Мария Грация Кьюри: Dior должен придавать женщине силы. Личная жизнь и взгляды великой феминистки

Мария Грация Кьюри занимает пост креативного директора Dior чуть более года. Об этой роли она никогда и не мечтала. «А все почему? - спрашивает она. - Да потому что до меня эту позицию никогда не занимала женщина».

Мы расположились в просторном зале парижского офиса Dior. На стенах позолоченные зеркала. Над головой - пара хрустальных люстр. Все остальное оформлено в фирменном диоровском бледно-сером: потолок, стены, диван, пара стульев с овальными спинками в стиле Людовика XVI. 52-летняя Кьюри вся в черном. Черные брюки, черная блузка, черные туфли на каблуках и черная, как сажа, подводка для глаз. У нее светлые волосы и стрижка с четким пробором сбоку. Как и у Алессандро Микеле из Gucci, ее пальцы украшают массивные кольца, одно из них - череп Codognato, другое сделано по собственному эскизу Марии Грации.

С того дня, когда бывший креативный содиректор Valentino показала дебютную кутюрную коллекцию для Dior в Музее Родена во время парижской Недели высокой моды, прошло всего девять месяцев, однако не будет преувеличением сказать, что влияние Кьюри вывело модный Дом с 70-летней историей на новый уровень: при ней подиум стал площадкой для дискуссии о феминизме и искусстве.

На шоу весна-лето 2018 Кьюри напомнила широкой аудитории о творчестве еще двух великих женщин. Она создала на подиуме пространство в стиле тосканского сада Таро художницы и бывшей клиентки Dior Ники де Сен-Фалль, а также выпустила на подиум моделей в тельняшках с надписью «Почему не было великих художниц?» - заголовком легендарного эссе историка Линды Нохлин. Мария Грация предложила новое видение современной женщины Dior: она по-прежнему предпочитает наряжаться в бальное платье с туфлями на шпильке вечером, а днем носит лонгсливы, широкие джинсы, пару удобных ботинок на плоском ходу и сумку через плечо.

Вас называют дизайнером-активисткой. Как вы к этому относитесь?

Не думаю, что я активистка. Dior - все-таки о женственности. Когда я только пришла сюда, об этом твердил каждый. Окей, сказала я, мы должны ставить во главу угла женственность, но что она сегодня означает? Я стараюсь говорить о положении женщины сегодня и в будущем. Как мне кажется, вещи Dior должны придавать женщине сил. Одних цветочков для этого недостаточно. Я знаю, что многие люди испытывают ностальгию и мечтают жить в мире, который напоминал бы об этом прошлом, где Dior выглядит так же, как в 1950-х. Я и сама считаю, что воспоминания прекрасны, и очень ценю наше наследие. Если я современная женщина, которой хочется винтажное платье, то пойду в Didier Ludot и куплю тот самый Dior из прошлого. Но если я иду в современный бутик Dior - я хочу найти что-то, что будет одновременно говорить о богатом наследии и будет создано для сегодняшней жизни. Знаю, что есть и другие точки зрения на этот счет, я их уважаю, но моя точка зрения обозначена выше.

Марк Боан дольше всех был главным модельером Дома Dior, однако его влияние зачастую оставляют без внимания. Лично вас его работа вдохновляет?

Да. Если вы посмотрите на Ива Сен-Лорана, вы увидите, что его творчество ближе к тому, что сделал сам Диор. Марк Боан же полностью изменил образ Дома. Его силуэты в 1960-х стали четкими и короткими. Почему? Потому что в мире женщин тогда происходила революция, случился грандиозный сдвиг и в их собственных взглядах, и во взгляде общества на них. Это не дизайнер изменил линейку модного Дома, это женщины изменились, а дизайнер вовремя заметил, что его клиентки стали другими. Кутюрье должен понимать женщин. Иногда дизайнеров провозглашают революционерами. Извините, но это не так. Это женщина меняется, а дизайнер меняет подход к ней. Сегодня нам нужно понять новое поколение женщин, и это непросто. Современные молодые люди полностью отличаются от прежних: они потребляют больше информации, они гораздо индивидуальнее в своих мнениях. Если футболка сделана из хлопка, мой сын смотрит, в какой стране она сделана. Это совершенно новая аудитория, с другими ценностями и представлениями о том, что хорошо, а что плохо. Сегодня они могут купить модную одежду где угодно и за гроши воссоздать тот же самый образ с подиума. В этом мире люксовому бренду необходимо сохранить вес бренда, качество и мастерство и в то же время начинать заново диалог с этими новыми ребятами. И современный диалог должен быть о ценностях. Не только об одежде.

В вашей последней коллекции есть отсылки к работам Ники де Сен-Фалль. Как вы открыли ее для себя?

Придя в компанию, я сразу же начала работать над [выставкой в Музее декоративного искусства](/peopleparties/afisha/300_platev_dior_v_muzee_dekorativnogo_iskusstva_v_parizhe/){: target="_blank" }, которая погрузила меня в историю Dior. У модного Дома длинная и богатая история, здесь работали совершенно разные дизайнеры, которым по-разному удавалось транслировать ценности Дома на протяжении почти 70 лет. Во время своих исследований я нашла фотографии Ники де Сен-Фалль в одежде Dior и ее письма с просьбой о платье, адресованные Марку Боану. Я начала собирать информацию про Ники, и постепенно в коллекции начал вырисовываться ее образ и ее представления о женственности. Ники начинала в 1950-х как модель Dior, она была действительно красивой. Близкие уговаривали ее стать актрисой, а она решила заняться изобразительным искусством во времена, когда женщинам зарабатывать в этой сфере было практически невозможно.

Вы показали на подиуме футболки «Почему не было великих художниц?» Почему вам кажется, что этот вопрос сегодня все еще следует задавать?

Если женщине «не повезло» и у нее не было возможности ходить в престижную школу, она не родилась в обеспеченной семье, а государство не с силах помочь - ей будет очень непросто достичь успеха не только в сфере искусства, но и в любой другой области. Я думаю, что подобная мысль до сих пор сидит у женщин в голове. Представляя, как будет тяжело, девушки даже не пытаются заниматься тем, чего бы им на самом деле хотелось. Очень часто люди меня спрашивают: «Вы когда-нибудь представляли, что окажетесь в Доме Dior?» - «Нет». - «Но почему?» Потому что до меня женщина никогда не занимала этой должности. Я верила, что работать в модной индустрии возможно, и, если честно, мне очень повезло, потому что начинала я в Fendi, где работают невероятные женщины, которые поддержали меня. Но почему у меня внутри были такие установки? Они каким-то образом были во мне на уровне ДНК, то есть проблема эта не только внешняя, но и внутренняя. Невозможно поверить в то, что ты можешь что-то сделать, если патриархальный мир твердит, что женщина этого не может. Я не думаю, что на сегодняшний день в мире найдется хоть одна девочка, которая верила бы в то, что может стать Микеланджело. Скорее всего, она скажет: это слишком трудно, это невозможно. Этот страх живет внутри нас, и мы сами себя ограничиваем.

В конце июня 2016 года профильное издание о моде Business of fashion со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что по окончании кутюрной недели моды поклонников брендов Valentino и Dior будут ждать масштабные новости. Речь шла о том, что Мария Грация Кьюри креативный директор итальянского Дома покинет свой пост и займет пустующее после уходя Рафа Симонса место креативного директора Dior. Слухи отправдались: коллекция Haute Couture осень-зима 2016 стала последней работой Кьюри для Valentino. Теперь во главе дома будет стоять Пьерпаоло Пиччоли, с которым Мария Грация работала в тандеме последние 25 лет, 17 из которых в рамках итальянского Дома и 8 лет - в качестве креативных директоров. А Мария Грация совсем скоро представит свою первую коллекцию для Dior. И в ожидании сентября, посмотрим, что мы знаем и о чем непременно должны знать о новом креативном директоре легендарного французского Дома Dior, которым еще никогда не руководила женщина.

Она всегда работала вместе с Пьерпаоло Пиччоли

Кьюри и Пиччоли называют одним из самых плодотворных fashion-дуэтов современности. Они шли рука об руку на протяжении всей карьеры и показывали выдающиеся результаты с самого начала сотрудничества, которое началось в конце 80-х, когда Пиччоли заканчивал учебу в римском филиале Европейского института дизайна. Мария Грация была на два года старше и уже работала тогда в Fendi, куда и пригласила позже Пьерпаоло. Вместе с ним и сестрами Фенди (с Сильвией, если точнее) они запустили в производство знаменитую сумку Baguette, которая превратила семейный итальянский бренд во влиятельнейший международный Дом моды, за контрольный пакет акций которого LVMH выложила по некоторым данным около €550 миллионов.

За 10 лет в Fendi Кьюри и Пиччоли научились многим и удивительным вещам. Во-первых, работе внутри семейного бренда, что считается самой сложной из возможных работ в индустрии – создавать что-то новое в рамках «домашних» традиций по истине трудно. Во-вторых, пара закалила нервы и больше не боялась экспериментов. В-третьих, Кьюри и Пиччоли теперь на пальцах могли объяснить, как превратить уважаемый, но относительно камерный, домашний бренд в многомиллионную корпорацию.

Новый виток их сотрудничества начался в 1999 году, когда Валентино Гаравани лично пригласил дизайнерский дуэт для разработки дебютной коллекции аксессуаров Valentino. Вместе с маэстро они проработали бок о бок 9 лет. В 2007 году Гаравани объявил об отставке, и на его место пришла Алессандра Факкинетти. Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли стали креативными директорами аксессуарных линий, но уже в 2009 году они стали полноправными капитанами корабля Valentino и показали первую коллекцию haute couture.

Она приучила звезд к Valentino

Грация Кьюри как никто другой знает, как нужно выглядеть на красной дорожке. В разгар кинопремий знаменитости всегда могут положиться на Valentino: уж они-то точно найдут то самое платье, которое принесет звезде топ место во всевозможных списках Best Dressed. «Большая честь видеть свои работы на таком количестве прекрасных актрис. Рады, что мы можем помогать им раскрывать грани своей личности таким образом», - рассказала одному издания Кьюри.

Первый выход большой звезды на большую красную дорожку в Valentino Кьюри и Пиччоли состоялся в 2010 году, когда Хлоя Севиньи надела на вручение Золотого Глобуса нежно розовое платье в пол, в котором и выиграла статуэтку в номинации «Лучшая актриса второго плана мини-сериала или фильма на ТВ» за работу «Большая любовь».

Она одержима WhatsApp и Instagram

Кьюри верит в силу момента и понимает, как важна «одержимость» в мире моды. Она всегда на связи и в любую минуту готова к работе.

«Телефон – это моя жизнь. Я очень много по нему разговариваю. Я обожаю высылать фото через WhatsApp, потому что это быстро и всегда очень вовремя. Мне нравится, что сегодня все такое digital, и ты можешь всегда быть на связи с кем угодно и когда угодно», - объясняет свою любовь к технологиям Кьюри.

В марте 2015 года Valentino «взорвали интернет», выпустив на подиум «образцовых самцов» Бена Стиллера и Оуэна Уилсона. Таким не самым очевидным жестом Кьюри и Пиччоли в очередной раз доказали, что они умеют не только создавать роскошные платья, но и понимают ценности и возможности современного digital-мира для развития модного бренда.

Феномен Rockstud – ее заслуга

1 /3

Ее и, конечно же, Пиччоли. В 2010 году, когда все носили сплошь высоченные платформы и каблуки невероятных размеров, эта пара явила миру обувь на плоской подошве с ремнями и заклепками. Rockstud, так называется модель, стала глотком свежего воздуха в этом мире повышенной сексапильности и тут же была принята с распростертыми объятиями всеми от Алексы Чанг до Оливии Палермо, Кэмерон Диаз и Дакоты Фаннинг.

Кристиан Диор говорил: «Среди всех цветов, только глубокий синий может составить конкуренцию черному. У них одинаковые достоинства». Именно в этой фразе великого кутюрье искала вдохновение для своей второй коллекции в Доме Dior нынешний креативный директор Мария Грация Кьюри. Осенне-зимний сезон, по ее мнению, раскрасится во все оттенки синего, фаворитом будет, конечно же, деним.

Кстати, довольно неожиданное решение для Dior: французский бренд редко работает с этой достаточно демократичной тканью. В этом сезоне по подиуму в Париже ходили модели в джинсовых комбинезонах, расклешенных джинсах и джинсовых куртках, будто бы снятых с плеч работников элитной стройки.

Показ Dior, осень-зима - 2017-2018

Эстетика безобразного, так популярная среди современных дизайнеров, не коснулась Марии Грации Кьюри. Комплекты, которые она создает для Dior, сияют женственностью и красотой. Она умело играет с прозрачной тканью и сложными фактурами бархата и кожи. Береты на головах моделей создают образы настоящих парижанок. Dior остается синонимом элегантности, несмотря на то что с приходом женщины-дизайнера революция в бренде все-таки состоялась.

По теме

Ранее известный своими жесткими силуэтами и четкими формами французский Дом все больше и больше отклоняется в сторону. New Look Кьюри не такой структурированный, черно-белых комплектов все меньше, а вот цвета, летящих тканей и викторианского духа все больше. Возможно, это влияние Valentino, все-таки дизайнер провела там немало лет. А возможно, действительно новый курс Dior. Как бы то ни было, мечтать о платьях от Christian Dior не перестанет ни одна девушка, мечтающая почувствовать себя максимально женственной.

Текст: Диана Гербер

Твитнуть

Класснуть

Мария Грацию Кьюри - первая женщина, возглавившая модный дом Christian Dior, находится на своем посту ровно год с момента ее назначения на пост креативного директора в июле 2016. Выбор ее на эту должность был встречен широким общественным одобрением, во-первых, из-за ее потрясающей работы в доме Valentino, а во-вторых, из-за того, что этот пост впервые заняла женщина.

Но с тех пор ее деятельность оценивается неоднозначно. В Valentino, где она работала со своим партнером Пьером Паоло Пиччиоли, ее модели приносили дому рост продаж. В Dior ее работа прекрасно воспринимается публикой и знаменитостями, но прохладно модными критиками. Тем не менее, белые футболки с надписью "we should all be feminists", стоимостью 710 долларов, разлетелись как горячие пирожки. Впрочем, и прозрачные платья с вышивкой, и платья в бельевом стиле от Марии Грации Кьюри однозначно полюбились звездам стритстайла и знаменитостям.

"Меня воспитывали с мыслью, что это возможно - жить в зоне комфорта. И что для женщины образование особенно важно, как раз для того, чтобы занять эту зону комфорта. Но сейчас я не верю в эту идю. Не существует никакой зоны комфорта". - сказала Мария в интервью The New York Times.

Чувствует ли сама миссис Кьюри себя на своем месте? Ее квартира находится в самом центре Парижа и выходит окнами прямо на Люксембургский сад, но, кажется, модельер все еще аутсайдер в этом французском городе. Ее французский все лучше, но с заметным итальянским акцентом, а свое восхищение она и сейчас выражает исключительно словом "bellissima".

Мария родилась и выросла в Риме, получила там образование, вышла замуж, работала для домов Fendi и valentino, растила детей. Ее муж остался жить в Риме, двадцатилетняя дочь Ракеле учится в Лондоне, а двадцатитрехлетний сын Николо получает образование в Риме.

"Для меня снова жить одной это как вернуться во Флоренцию в 1990 год. Я чувствую себя как студентка, начинающая все с нуля". - говорит миссис Кьюри.

Конечно, Мария не студентка, хотя ее апартаменты в Париже выглядят слегка необустроенными: на стенах уже есть фото и картины, но книги так и разложены стопками по всем комнатам. Она не новичок в мире моды, ведь ей удалось занять место в одном из самых известных и люксовых модных домов, прибыль которого за последний год только от линии haute couture измеряется двумя миллиардами евро. И этот пост накладывает на нее огромные ожидания. Ее предшественниками были Ив Сен Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Гально и Раф Симонс - все громкие имена в мире моды.

И критика тут неизбежна. Кьюри успела выпустить для дома уже несколько коллекций, в том числе две haute couture.

После выхода первой кутюрной коллекции Бриджит Фоли, журналист Women’s Wear Daily, заявила, что "Если Кьюри хочет продолжать работать в Dior, то ей нужно четче отграничивать свои коллекции для этого модного дома от своих работ в Valentino".

первая коллекция haute couture Марии Грации Кьюри для модного дома Dior

После выхода коллекции read-to-wear почти полностью в синем цвете в марте этого года Кэти Хорин, критик The New York Times, написала: "Я задаюсь вопросом, подходящий ли миссис Кьюри человек, чтобы возглавить Dior. Ее дизайн не выглядит как французская высокая мода, он скорее похож на отличную итальянскую одежду в спортивном стиле". Впрочем, стоит заметить, что Кэти была и остается огромной поклонницей Рафа Симонса.

коллекция Christian Dior ready-to-wear осень-зима 2017-2018

Но кажется, что такая критика мало беспокоит Марию. "Невозможно нравится всем. Всегда будет кто-то, кто выскажет критику. Ее можно слушать и она может быть интересна. Но в конечном счете, важнее всего верить в себя и в то, что ты делаешь, ведь ты не можешь просто отменить свою сущность".

И похоже, она права, ведь интерес покупателей к модному дому Dior только растет. Кьюри - женщина, создающая одежду для женщин в мире моды, который до сих пор куда благосклоннее относится к мужчинам дизайнерам. "Когда ты женщина дизайнер, то считается, что ты в большей мере женщина, нежели дизайнер" - говорит Мария. Она верит в то, что высокая мода - вне времени, но линия ready-to-wear должна четко соответствовать моменту и потребностям женщин, должна предоставлять вариации, обеспечивать комфорт и уверенность"

Коллекция Christian Dior ready-to-wear весна 2017

Мария совсем не соответствует архетипу дизайнера-гения, замучено интеллектуала, рефлексирующего над длиной подола. Она живая, открытая, обожает командную работу и практически не сидит одна в своем офисе в Dior, предпочитая активно взаимодействовать со всеми коллегами.

Многие дизайнеры, как и многие критики, считают, что работа дизайнера - это постоянное изобретение чего-то нового, но Мария внимательно относится и к прошлому модного дома. Она изучает и переосмысливает работы своих предшественников, так знаменитое лого гальяно “J’Adore Dior” превратилось у нее “J’Adior” и вновь возникло на футболках, туфлях и аксессуарах.

Наследие модного дома особенно важно именно сейчас, в 70-летнюю годовщину, когда Dior открыл огромную выставку со своими архивами. "Мне нравится идея, жить рядом со своим прошлым. Возможно, потому что я родилась в Риме, где мы окружены историей. Я считаю, что важно уметь красиво жить со своим прошлым в настоящем."

Мария Грация Кьюри рассказывает, что ровно в то время, когда ей нужно было придумывать свою первую коллекцию для Dior, она пересматривала фильм Висконти «Невинный» 1976 года с его сценами фехтования. И тогда она подумала, что именно колет мог бы стать ее новым жакетом «бар». А вся фехтовальная амуниция - куртки, бриджи, гетры и кроссовки - новой униформой Dior.

Мария Грация Кьюри

Если цвета в этой коллекции были сурово редуцированы до белого, черного, красного с небольшими вкраплениями серого, то символы - представлены по списку: диоровские суеверия (звезды, луна, солнце и прочие знаки, вышитые на платьях и свитерах), сердечки, пчелки (так, кстати, называют мастериц в ателье), резинки со словами Christian Dior и J’adore Dior и, конечно, футболки с надписью DIO(R)EVOLUTION. Кьюри активно осваивается в новом Доме, расставляя в его ключевых местах сигнальные знаки собственного присутствия. И одновременно она вполне ясно показывает, каков будет новый порядок в этом Доме: рядом с диоровским new look, жакетами «бар» и юбками-венчиками появилась спортивная одежда, униформа, новые сумки с гигантским логотипом Dior, высокие спортивные сапоги-кроссовки на шнуровке и обязательный теперь свитер с длинной многослойной прозрачной юбкой.

То обращение, которое так внятно прозвучало уже в этой самой первой коллекции Кьюри, дальше артикулируется еще четче: наша цель - не sophisticated woman, наше средство - не сложный арт-контекст, наша цель - всеми сегодня вожделенные 20-летние, наше средство - максимальная прямота и доступность.

Доступность, конечно, идеологическая. Никогда со времен последних коллекций Ива Сен-Лорана 1960 года, «битников» и «богемы» Дом Dior не выглядел таким «девочковым». Но если Ив Сен-Лоран тогда обращался к вполне элитар­ному кругу богемных девушек с Сен-Жермен-де-Пре и смотрелся вызывающе, то Мария Грация Кьюри сегодня бесконечно далека от всякого вызова и выстраивает коммуникацию с многомиллионной армией тех, кого принято сейчас называть миллениалами. Это слово звучало во время последних Недель моды беспрестанно, со всех сторон и во всех контекстах - и интенсивность его использования отчетливо указывала на тысячи маркетинговых и консалтинговых брифов, напичканных этим словом так, что оно уже вызывает легкую истерику у всей fashion-индустрии. Понять, как нужно обходиться с миллениалами - и с самим словом, и с теми, кого оно обозначает, - кажется первейшей задачей для этой индустрии.

Сейчас совершенно очевидно, что Мария Грация Кьюри была выбрана на позицию артистического директора Dior именно за ее талант делать понятные, коммерческие вещи, вызывающие неподдельный покупательский энтузиазм, используя при этом свой дизайнерский опыт и профессиональные возможности большого исторического модного Дома. А у Christian Dior эти возможности- и ремесленные, и маркетинговые, и мерчендайзинговые, и все прочие - ­таковы, что ему мало кто может составить тут конкуренцию. И они были использованы для главных хитов этой коллекции. Например, белые стеганые нагрудники, сделанные по мотивам фехтовальной защиты из льна. Основательные и убедительные в своей тяжести, почти как настоящие. Их на последнем парижском показе Dior надели в итоге все - не только девушки с юбками и брюками, но и парни под пиджаки. Или сумки новой формы - на широких ремнях из отполированной толстой кожи с сияющим металлическим словом Dior, под которое продевается рука. Или лодочки kitten heel с открытой пяткой и лентой J’adore Dior с бантиком на боку, которые раскуп­лены уже чуть ли не по всему миру.

И тут важно понимать, что перед нами не просто очередная коллекция - нет, это заявление о намерениях и программное выступление. Такой и будет мода нового Dior - практической и сфокусированной на покупателях. Это новый утилитаризм, который призван историческими люксовыми Домами как главный инструмент работы с тем поколением потребителей, чье восприятие дискретно, а культурные коды унифицированы. То есть с теми самыми пресловутыми миллениалами.

Более того, судя по последнему назначению Клэр Уэйт Келлер артистическим директором Givenchy, такова теперь стратегическая политика корпорации LVMH. Мария Грация Кьюри часто отмечает, что прислушивается к своей дочери Ракель и ее прямым оценкам. Взрослые женщины с их практическим взглядом на жизнь - вот кто возглавит крестовый поход новой утилитарности, цель которого - их дочери.