Maria Grazia Chiuri kolekcija za dior. Maria Grazia Chiuri: Dior bi trebao osnažiti žene. Lični život i pogledi velike feministkinje

Maria Grazia Chiuri je kreativna direktorica Diora nešto više od godinu dana. O ovoj ulozi nije ni sanjala. „A zašto je to sve? - pita ona. “Da, jer prije mene ovu poziciju nikada nije zauzela žena.”

Smjestili smo se u prostranoj sali ureda Dior Paris. Na zidovima su pozlaćena ogledala. Nad glavom je par kristalnih lustera. Sve ostalo je uređeno u Diorovom potpisu blijedo sive boje: plafon, zidovi, sofa, par stolica s ovalnim naslonom u stilu Luja XVI. 52-godišnji Chiuri je sav u crnom. Crne pantalone, crna bluza, crne štikle i čađavo crni olovka za oči. Ima plavu kosu i frizuru sa razdjeljkom sa strane. Kao i Alessandro Michele iz Guccija, njeni prsti su ukrašeni masivnim prstenovima, jedan od njih je Codognato lubanja, drugi je napravljen prema vlastitoj skici Marije Grazie.

Prošlo je samo devet mjeseci otkako je bivša ko-kreativna direktorica Valentina pokazala svoju debitantsku couture kolekciju za Dior u Rodin muzeju tokom pariške sedmice mode, ali nije pretjerano reći da je Chiurijev utjecaj odveo 70-godišnju modnu kuću u nove visine. : pod njom je podijum postao platforma za diskusiju o feminizmu i umjetnosti.

Na reviji proljeće-ljeto 2018. Chiuri je širu publiku podsjetila na rad još dvije sjajne žene. Na modnoj pisti je napravila prostor u stilu toskanskog vrtnog tarota umjetnika i bivšeg klijenta Diora Nikija de Saint Phallea, a poslala je i modele niz modnu pistu u prslucima sa sloganom “Zašto nije bilo velikih umjetnica?” - naslov legendarnog eseja istoričarke Linde Nochlin. Maria Grazia ponudila je novu viziju moderne Dior žene: ona se i dalje radije oblači u balsku haljinu sa štiklama uveče, a danju nosi duge rukave, široke farmerke, par udobnih ravnih čizama i torbu preko tela.

Zovu vas dizajnerom aktivistom. Šta mislite o tome?

Ne mislim da sam aktivista. Dior se i dalje bavi ženstvenošću. Kada sam prvi put došao ovdje, svi su to govorili. U redu, rekao sam, trebamo dati prednost ženstvenosti, ali šta to danas znači? Pokušavam da govorim o položaju žena danas iu budućnosti. Čini mi se da Dior odjeća treba ženi dati snagu. Samo cvijeće nije dovoljno za ovo. Znam da mnogi ljudi osjećaju nostalgiju i sanjaju da žive u svijetu koji bi podsjećao na ovu prošlost, u kojoj Dior izgleda isto kao 1950-ih. I sam mislim da su uspomene divne, i zaista cijenim naše naslijeđe. Ako sam moderna žena koja želi vintage haljinu, otići ću kod Didiera Ludota i kupiti onaj isti Dior iz prošlosti. Ali ako odem u savremeni Dior butik, želim da pronađem nešto što istovremeno govori o njegovom bogatom nasleđu i dizajnirano za današnji život. Znam da ima i drugih gledišta po ovom pitanju, ja ih poštujem, ali moje gledište je gore navedeno.

Marc Bohan je bio Diorov glavni dizajner s najdužim stažom, ali se njegov utjecaj često zanemaruje. Da li vas lično njegov rad inspiriše?

Da. Ako pogledate Yves Saint Laurenta, vidjet ćete da je njegov rad bliži onome što je radio sam Dior. Mark Bohan potpuno je promijenio imidž Kuće. Njegove su siluete postale jasne i kratke 1960-ih. Zašto? Budući da se u to vrijeme događala revolucija u svijetu žena, dogodila se ogromna promjena kako u njihovim vlastitim pogledima tako i u pogledu društva na njih. Nije dizajner promijenio liniju modne kuće, promijenile su se žene, a dizajner je na vrijeme primijetio da su mu klijenti postali drugačiji. Couturier mora razumjeti žene. Ponekad se dizajneri hvale kao revolucionari. Izvini, ali to nije istina. Ova žena se mijenja, a dizajner mijenja svoj pristup prema njoj. Danas moramo razumjeti novu generaciju žena, a to nije lako. Mladi ljudi danas su potpuno drugačiji nego prije: konzumiraju više informacija, mnogo su individualniji u svojim mišljenjima. Ako je majica od pamuka, moj sin gleda u kojoj zemlji je napravljena. Ovo je potpuno nova publika, sa drugačijim vrijednostima i idejama o tome šta je dobro, a šta loše. Danas mogu kupiti modu bilo gdje i ponovo stvoriti isti izgled na pisti za novčiće. U ovom svijetu, luksuzni brend mora zadržati težinu, kvalitetu i umijeće izrade, dok istovremeno započinje novi dijalog sa ovim novim momcima. A savremeni dijalog bi trebao biti o vrijednostima. Ne samo o odeći.

Vaša najnovija kolekcija sadrži reference na rad Niki de Saint Phalle. Kako ste to otkrili?

Stigavši ​​u kompaniju, odmah sam počeo da radim na [izložbi u Muzeju dekorativne umetnosti](/peopleparties/afisha/300_platev_dior_v_muzee_dekorativnogo_iskusstva_v_parizhe/)(: target="_blank" ), koja me je uronila u istoriju Diora. Modna kuća ima dugu i bogatu istoriju, ovde su radili potpuno različiti dizajneri, koji su na različite načine uspevali da prenesu vrednosti kuće skoro 70 godina. Tokom svog istraživanja pronašao sam fotografije Niki de Saint Phalle koja nosi Dior i njena pisma u kojima je tražila haljinu adresiranu na Marca Bohana. Počela sam da prikupljam informacije o Niki, i postepeno su njen imidž i njene ideje o ženstvenosti počeli da se pojavljuju u kolekciji. Nicky je počela 1950-ih kao Dior model i bila je zaista lijepa. Rodbina ju je nagovorila da postane glumica, a ona je odlučila da se bavi likovnom umjetnošću u vrijeme kada je ženama bilo gotovo nemoguće zaraditi na ovom polju.

Na pisti ste pokazali majice "Zašto nije bilo velikih umjetnica"? Zašto smatrate da ovo pitanje i danas treba postaviti?

Ako žena nije "srećna" i nema priliku da ide u prestižnu školu, nije rođena u imućnoj porodici, a država nije u mogućnosti da pomogne, biće joj veoma teško da postigne uspeh ne samo u polju umjetnosti, ali i u bilo kojoj drugoj oblasti. Mislim da takva misao i dalje sedi u ženskim glavama. Zamišljajući koliko će to biti teško, djevojke se ni ne trude da rade ono što zaista žele. Često me ljudi pitaju: „Jesi li ikada zamišljao da ćeš se naći u Kući Dior?“ - "Ne". - "Ali zašto?" Jer prije mene žena nikada nije bila na ovoj poziciji. Vjerovala sam da je rad u modnoj industriji moguć, i da budem iskrena, imala sam veliku sreću jer sam počela u Fendiju, gdje ima nevjerovatnih žena koje su me podržavale. Ali zašto sam imao takve stavove u sebi? Oni su nekako bili u meni na nivou DNK, odnosno ovaj problem nije samo spoljašnji, već i unutrašnji. Nemoguće je vjerovati da možete nešto učiniti ako patrijarhalni svijet insistira da žena to ne može. Mislim da danas ne postoji nijedna devojka na svetu koja bi verovala da bi mogla da postane Mikelanđelo. Najvjerovatnije će reći: preteško je, nemoguće je. Ovaj strah živi u nama, a mi se ograničavamo.

Krajem juna 2016. godine specijalizovana modna publikacija Business of fashion, pozivajući se na informisane izvore, objavila je da će na kraju nedelje mode obožavatelje brendova Valentino i Dior čekati velike vesti. Poenta je bila da će Maria Grazia Chiuri, kreativna direktorica italijanske kuće, napustiti svoju funkciju i zauzeti mjesto kreativnog direktora Diora, koje je bilo prazno nakon odlaska Rafa Simonsa. Počele su glasine: Haute Couture kolekcija jesen-zima 2016. bila je Chiurijev posljednji rad za Valentino. Sada će kuću voditi Pierpaolo Piccioli, sa kojim je Marija Gracija radila u tandemu poslednjih 25 godina, od čega 17 u okviru Italijanske kuće i 8 godina kao kreativni direktori. A Maria Grazia će vrlo brzo predstaviti svoju prvu kolekciju za Dior. A u iščekivanju septembra, hajde da vidimo šta znamo i šta svakako treba da znamo o novom kreativnom direktoru legendarne francuske kuće Dior, koju nikada nije vodila žena.

Uvek je radila zajedno sa Pjerpaolom Pičiolijem

Chiuri i Piccioli se nazivaju jednim od najplodnijih modnih dua našeg vremena. Išli su ruku pod ruku kroz svoje karijere i pokazali izvanredne rezultate od samog početka saradnje, koja je započela kasnih 80-ih, kada je Piccioli završavao studije na rimskom ogranku Evropskog instituta za dizajn. Maria Grazia je bila dvije godine starija i već je radila u Fendiju, gdje je kasnije pozvala Pierpaola. Zajedno s njim i sestrama Fendi (tačnije sa Sylvijom) lansirale su čuvenu torbu Baguette, koja je porodični italijanski brend pretvorila u najutjecajniju međunarodnu modnu kuću, za kontrolni paket u kojem je, prema nekima, platio LVMH izvora, oko 550 miliona eura.

Tokom svojih 10 godina u Fendiju, Chiuri i Piccioli su naučili mnogo nevjerovatnih stvari. Prvo, radom u okviru porodičnog brenda, koji se smatra najtežim mogućim poslom u industriji, zaista je teško stvoriti nešto novo u okviru „kućne“ tradicije. Drugo, par je učvrstio živce i više se nije bojao eksperimenata. Treće, Chiuri i Piccioli su sada mogli na prste da objasne kako da pretvore ugledni, ali relativno intiman domaći brend u višemilionsku korporaciju.

Nova runda njihove saradnje započela je 1999. godine, kada je Valentino Garavani lično pozvao dizajnerski duo da razviju debitantsku kolekciju Valentino dodataka. Zajedno sa maestrom radili su rame uz rame punih 9 godina. Godine 2007. Garavani je najavio ostavku i zamijenila ga je Alessandra Facchinetti. Maria Grazia Chiuri i Pierpaolo Piccioli postali su kreativni direktori linija dodataka, ali su već 2009. postali puni kapetani Valentino broda i pokazali prvu haute couture kolekciju.

Navikla je zvijezde na Valentina

Grazia Chiuri zna bolje od bilo koga kako izgledati na crvenom tepihu. U jeku filmskih nagrada, poznate ličnosti se uvijek mogu osloniti na Valentina: oni će sigurno pronaći baš onu haljinu koja će zvijezdi donijeti prvo mjesto na svim vrstama lista najbolje odjevenih. “Velika mi je čast vidjeti svoj rad na toliko divnih glumica. Drago nam je što im možemo pomoći da otkriju aspekte svoje ličnosti na ovaj način”, rekao je Chiuri jednoj publikaciji.

Prvo pojavljivanje velike zvijezde na velikom crvenom tepihu Valentino Chiuri i Piccioli dogodilo se 2010. godine, kada je Chloë Sevigny nosila nježno ružičastu haljinu do poda na dodjeli Zlatnih globusa, u kojoj je osvojila statuetu u kategoriji „Najbolja sporedna Glumica u mini seriji ili filmu.” TV” za djelo “Velika ljubav”.

Opsjednuta je WhatsApp-om i Instagramom

Chiuri vjeruje u snagu trenutka i razumije važnost “opsesije” u svijetu mode. Uvek je u kontaktu i spremna za rad u svakom trenutku.

“Telefon je moj život. Puno pričam o tome. Volim da šaljem fotografije putem WhatsApp-a jer je to brzo i uvijek na vrijeme. Volim što je danas sve digitalno, i uvek možete biti u kontaktu sa bilo kim, bilo kada“, objašnjava Chiuri svoju ljubav prema tehnologiji.

U martu 2015. Valentino je osvojio internet tako što je na modnu pistu izbacio muške modele Bena Stilera i Ovena Vilsona. Ovim ne baš očitim gestom, Chiuri i Piccioli su još jednom dokazali da ne samo da mogu kreirati luksuzne haljine, već i razumjeti vrijednosti i mogućnosti modernog digitalnog svijeta za razvoj modnog brenda.

Rockstud fenomen je njena zasluga

1 /3

Ona i, naravno, Piccioli. Godine 2010., kada su svi nosili visoke platforme i nečuvene štikle, ovaj par je svijetu predstavio ravne cipele sa kaiševima i kopčama. Rockstud, kako se zove manekenka, bio je dašak svježeg zraka u ovom svijetu pojačanog seksipila i odmah su ga svi raširenih ruku dočekali od Alexe Chung do Olivije Palermo, Cameron Diaz i Dakote Fanning.

Christian Dior je rekao: „Među svim bojama, samo tamno plava može se takmičiti s crnom. Imaju iste vrline." Upravo je u ovoj frazi velikog couturier-a sadašnja kreativna direktorica Maria Grazia Chiuri potražila inspiraciju za svoju drugu kolekciju u Kući Dior. Sezona jesen-zima, prema njenom mišljenju, biće obojena u sve nijanse plave, a favorit će, naravno, biti teksas.

Inače, ovo je prilično neočekivana odluka za Dior: francuski brend rijetko radi s ovom prilično demokratskom tkaninom. Ove sezone, manekenke su modnom pistom u Parizu prošetale u teksas kombinezonima, lepršavim farmerkama i teksas jaknama koje su izgledale kao da su skinute sa ramena elitnih građevinskih radnika.

Dior revija, jesen-zima - 2017-2018

Estetika ružnog, tako popularna među modernim dizajnerima, nije dotakla Mariju Graziju Chiuri. Setovi koje kreira za Dior zrače ženstvenošću i ljepotom. Ona se vješto poigrava providnom tkaninom i složenim teksturama somota i kože. Beretke na glavama modela stvaraju slike pravih Parižanki. Dior ostaje sinonim za eleganciju, unatoč činjenici da se dolaskom dizajnerice dogodila revolucija u brendu.

Na ovu temu

Ranije poznata po svojim krutim siluetama i jasnim oblicima, francuska kuća sve više skreće u stranu. Chiurijev New Look nije tako strukturiran, sve je manje crno-bijelih kompleta, ali sve više boja, lepršavih tkanina i viktorijanskog duha. Možda je to utjecaj Valentina, na kraju krajeva, dizajner je tamo proveo mnogo godina. Ili možda zaista novi Dior kurs. Bilo kako bilo, nijedna djevojka koja sanja da se osjeća što ženstvenija nikada neće prestati sanjati o haljinama Christian Diora.

Tekst: Diana Gerber

Tweet

Cool

Maria Grazia Chiuri, prva žena na čelu modne kuće Christian Dior, na funkciji je tačno godinu dana od imenovanja za kreativnog direktora u julu 2016. Njen izbor za ovu poziciju naišao je na široko odobravanje javnosti, prije svega zbog njenog nevjerovatnog rad u kući Valentino, i drugo, jer je ovu funkciju po prvi put obavljala žena.

Ali od tada se njegove aktivnosti ocjenjuju dvosmisleno. U Valentinu, gdje je radila sa svojim partnerom Pier Paolom Picciolijem, njeni dizajni su doveli do prodaje kući. U Dioru je njen rad dobro prihvaćen od strane javnosti i poznatih ličnosti, ali mlak od strane modnih kritičara. Međutim, bijele majice od 710 dolara s natpisom "Svi bismo trebali biti feministkinje" prodavale su se kao vrući kolači. Međutim, i prozirne haljine s vezom i haljine u stilu donjeg rublja Maria Grazia Chiuri definitivno su voljele street style zvijezde i poznate ličnosti.

"Odgojena sam sa idejom da je moguće živjeti u zoni udobnosti. I da je obrazovanje posebno važno za ženu, samo da zauzme ovu zonu udobnosti. Ali sada ne vjerujem u tu ideju. Nema zone udobnosti." - rekla je Marija u intervjuu za The New York Times.

Da li se sama gospođa Curie osjeća kao da pripada? Njen stan se nalazi u srcu Pariza i gleda na Luksemburške bašte, ali čini se da je modna kreatorka i dalje autsajder u ovom francuskom gradu. Njen francuski je sve bolji, ali sa uočljivim italijanskim naglaskom, a divljenje i dalje izražava isključivo rečju „bellissima“.

Marija je rođena i odrasla u Rimu, tamo se školovala, udala, radila za kuće Fendi i Valentino i odgajala djecu. Njen muž je ostao da živi u Rimu, njena dvadesetogodišnja ćerka Rakel studira u Londonu, a njen dvadesettrogodišnji sin Nicolo studira u Rimu.

"Za mene je život ponovo sam kao povratak u Firencu 1990. Osjećam se kao student koji počinje sve od nule." - kaže gospođa Curie.

Naravno, Marija nije studentica, iako njen stan u Parizu izgleda pomalo nenamješten: na zidovima su već fotografije i slike, ali knjige su i dalje naslagane u svim sobama. Modni svijet joj nije stranac, jer je uspjela da zauzme mjesto u jednoj od najpoznatijih i najluksuznijih modnih kuća, čiji se profit u proteklih godinu dana samo od haute couture linije mjeri sa dvije milijarde eura. I ovaj post na nju postavlja velika očekivanja. Njeni prethodnici su bili Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galno i Raf Simons - svi velika imena u svijetu mode.

A kritika je ovdje neizbježna. Chiuri je već objavio nekoliko kolekcija za kuću, uključujući dvije visoke mode.

Nakon objavljivanja svoje prve couture kolekcije, Bridget Foley, novinarka za Women's Wear Daily, rekla je da „Ako Chiuri želi da nastavi raditi u Dioru, onda mora jasnije razlikovati svoje kolekcije za ovu modnu kuću od svog rada u Valentinu. "

Prva Haute Couture kolekcija Maria Grazia Chiuri za modnu kuću Dior

Nakon što je u martu ove godine objavljena skoro potpuno plava kolekcija odeće za čitanje, Cathy Horyn, kritičarka za The New York Times, napisala je: "Pitam se da li je gospođa Chiuri prava osoba koja vodi Dior. Njeni dizajni ne liči na francusku haute couture." moda, to je više kao odlična italijanska sportska odjeća." Međutim, vrijedno je napomenuti da je Katie bila i ostala veliki obožavatelj Rafa Simonsa.

Christian Dior konfekcijska kolekcija jesen-zima 2017-2018

Ali takva kritika izgleda malo smeta Mariji. "Ne možete svima ugoditi. Uvijek će se naći neko ko će dati kritiku. Može se slušati i može biti zanimljivo. Ali na kraju je najvažnije vjerovati u sebe i ono što radite, jer ne možete jednostavno otkazati ko ste".

I izgleda da je u pravu, jer interesovanje kupaca za modnu kuću Dior samo raste. Chiuri je žena koja kreira odjeću za žene u modnom svijetu koji još uvijek mnogo više prihvaća muške dizajnere. „Kada si žena dizajner, smatra se da si više žena nego dizajner“, kaže Marija. Ona vjeruje da je visoka moda bezvremenska, ali konfekcijska linija mora jasno odgovoriti na trenutak i potrebe žena, mora pružiti varijacije, pružiti udobnost i samopouzdanje."

Christian Dior konfekcijska kolekcija za proljeće 2017

Maria nimalo ne odgovara arhetipu dizajnerskog genija, izmučenog intelektualca koji razmišlja o dužini poruba. Ona je živahna, otvorena, voli timski rad i gotovo nikada ne sjedi sama u svojoj kancelariji u Dioru, radije aktivno komunicira sa svim svojim kolegama.

Mnogi dizajneri, kao i mnogi kritičari, smatraju da je rad dizajnera stalni pronalazak nečeg novog, ali Maria je pozorna i na prošlost modne kuće. Proučava i reinterpretira rad svojih prethodnika, pa je tako čuveni Gallianov logo “J’Adore Dior” postao “J’Adior” i ponovo se pojavio na majicama, cipelama i modnim dodacima.

Naslijeđe modne kuće posebno je važno sada, na 70. godišnjicu, kada je Dior otvorio ogromnu izložbu svojih arhiva. "Sviđa mi se ideja da živim blizu vaše prošlosti. Možda zato što sam rođen u Rimu, gdje smo okruženi istorijom. Mislim da je važno moći lijepo živjeti sa svojom prošlošću u sadašnjosti."

Maria Grazia Chiuri kaže da je upravo u vrijeme kada je dizajnirala svoju prvu kolekciju za Dior, ponovo gledala Viscontijev film The Innocent iz 1976. sa scenama mačevanja. A onda je pomislila da bi tunika mogla postati njena nova “barska” jakna. A sva mačevalačka oprema - jakne, pantalone, helanke i patike - nova su Dior uniforma.

Maria Grazia Chiuri

Ako su boje u ovoj kolekciji bile ozbiljno svedene na bijelu, crnu, crvenu sa sitnim mrljama sive, onda su simboli predstavljeni prema listi: Diorova praznovjerja (zvijezde, mjesec, sunce i drugi znakovi izvezeni na haljinama i džemperima), srca , pčele (tako, inače, zovu majstorice u ateljeu), gumice sa natpisima Christian Dior i J'adore Dior i, naravno, majice sa natpisom DIO(R)EVOLUTION. Chiuri se aktivno naseljava u novu kuću, postavljajući signalne znakove svog prisustva na ključnim mjestima. A ujedno, sasvim jasno pokazuje kakav će novi poredak biti u ovoj Kući: pored Diorovog novog izgleda, barskih jakni i corolla suknji, pojavila se sportska odjeća, uniforme, nove torbe sa ogromnim Diorovim logom, visoke vezice sportske čizme i patike i džemper sa dugom višeslojnom prozirnom suknjom sada je obavezan.

Apel koji je tako jasno zvučao već u ovoj prvoj Chiuriovoj kolekciji dalje je artikuliran još jasnije: naš cilj nije sofisticirana žena, naša sredstva nisu složeni umjetnički kontekst, naš cilj su željene 20-godišnjakinje danas, naše sredstvo je maksimalna direktnost i pristupačnost.

Dostupnost je, naravno, ideološka. Još od poslednje kolekcije Yves Saint Laurenta 1960. godine, "bitnici" i "boemi", Kuća Dior nije izgledala tako "devojački". Ali ako se Yves Saint Laurent tada obratio potpuno elitnom krugu boemskih djevojaka iz Saint-Germain-des-Pres-a i izgledao prkosno, onda je Maria Grazia Chiuri danas beskrajno daleko od svakog izazova i gradi komunikaciju s višemilionskom vojskom onih koji su sada se zovu milenijalci. Ova riječ se neprestano čuje tokom posljednjih tjedana mode, sa svih strana i u svim kontekstima - a intenzitet njene upotrebe jasno ukazuje na hiljade marketinških i konsultantskih briefova natrpanih ovom riječju na način da već izaziva blagu histeriju u čitava modna industrija. Čini se da je razumjeti kako se nositi s milenijalima – i sama riječ i oni na koje se odnosi – glavni prioritet industrije.

Sada je sasvim jasno da je Maria Grazia Chiuri izabrana za poziciju umjetničke direktorice Diora upravo zbog svog talenta da pravi jasne, komercijalne stvari koje izazivaju istinski entuzijazam potrošača, koristeći svoje dizajnersko iskustvo i profesionalne mogućnosti velike povijesne modne kuće. A Christian Dior ima te sposobnosti - zanatstvo, marketing, merchandising, i sve ostalo - takve da se malo ko može s njima takmičiti. I korišćeni su za glavne hitove ove kolekcije. Na primjer, bijeli prošiveni naprsnici napravljeni od platna na bazi zaštite od ograde. Čvrsti i uvjerljivi u svojoj težini, gotovo kao pravi. Na kraju, svi su ih nosili na poslednjoj reviji Paris Diora - ne samo devojke sa suknjama i pantalonama, već i momci ispod sakoa. Ili torbe novog oblika - na širokim naramenicama od polirane debele kože sa sjajnom metalnom riječju Dior, ispod koje je provučena ruka. Ili kitten heel pumpice sa otvorenom petom i J’adore Dior trakom sa mašnicom sa strane, koje su već rasprodate gotovo u cijelom svijetu.

I ovdje je važno shvatiti da ovo nije samo još jedna zbirka – ne, ovo je izjava o namjeri i glavni govor. Ovo će biti moda novog Diora - praktična i usmjerena na kupce. Ovo je novi utilitarizam, na koji se pozivaju povijesne luksuzne kuće kao glavni alat za rad s onom generacijom potrošača čija je percepcija diskretna i čiji su kulturni kodovi unificirani. Odnosno, sa tim istim ozloglašenim milenijalima.

Štoviše, sudeći po posljednjem imenovanju Clare Waight Keller za umjetničkog direktora Givenchyja, to je sada strateška politika LVMH-a. Maria Grazia Chiuri često napominje da sluša svoju kćer Raquel i njene jasne procjene. Odrasle žene sa svojim praktičnim pogledom na život su te koje će povesti krstaški rat novog utilitarizma, čija su meta njihove kćeri.