Что можно сделать обуви своими руками. Делаем обувь своими руками. Какая бывает кожа

Подошва для обуви своими руками может быть сделана дома не хуже, чем сапожником в мастерской. После подобного ремонта любимая обувь сохранит свой внешний вид и долго сможет еще прослужить хозяину.

Ремонт своими руками подошвы для обуви

Если верх женских сапог хорошо сохранился, а подошва протерлась, можно реставрировать их самостоятельно. Впрочем, это тоже касается. С помощью деревянного бруска, на который наклеена мелкая наждачная шкурка, следует очистить подошву от загрязнений и придать ей определенную шероховатость. Затем нужно найти 2 куска листовой резины и грубой шлифовальной шкуркой почистить поверхность резины, которую решили приклеить, и обезжирить её, используя бензин. Далее следует нанести слой клея (например, BONIKOL). Через 20 минут аккуратно сложить все детали и прижать рукой на 3 секунды. Нужно равномерно прижать резину во всех точках приклеиваемой поверхности подошвы, особенно по краям. Так как в процессе носки подошва становится неровной, то при прижатии не должно оставаться пропусков, чтобы обувь после ремонта была пригодна к эксплуатации. После того, как высохнет клей (примерно через 12 часов), нужно аккуратно с помощью ножа обрезать по контуру подошвы выступающую часть резины. Наждачный круг применяется для корректировки готового обреза.

Подошву, на которой появилась трещина, также можно отремонтировать своими руками. Очистив изделие от загрязнений шлифовальной шкуркой, следует обезжирить поверхность, обработав её бензином. От края трещины ножом срезать подошву вглубь до 1 мм. Вырезав полоску из велосипедной камеры, нужно почистить её наждачной шкуркой и протереть бензином. Далее согнуть подметку до раскрытия трещины и нанести клей для резины. Через 15 мин положить эту полоску на проблемный участок и разровнять. На 24 часа изделие надо подержать под прессом. Подошва для обуви своими руками готова.

Удаление своими руками изношенной части подошвы обуви

Обычно, при ремонте подошв, за исключением , новые подметки приклеиваются. Клеевое крепление обеспечивает сохранение изделию гибкости, предотвращает его утяжеление и ухудшение внешнего вида. Однако сначала нужно механическим (химическим) путем удалить изношенный участок подошвы.
Для этого предварительно нагретую до температуры 110° С изношенную подметочную часть выдерживают на протяжении 3 минут до ослабления клеевого соединения, а потом вручную клещами удаляют подошву.

Для удаления изношенной части подошвы можно воспользоваться химическим способом – путем воздействия растворителей. Смесь наносится на стык верха изделия и подошвы. Через 3 минуты, начиная с носка, подошву можно аккуратно отделить от изделия, не повреждая затяжную кромку верха изделия.

Кожаная куртка разошлась по швам, изрядно потерлась, и привести ее в порядок нет никакой возможности? Не спешите с ней расставаться. Вполне возможно, что некоторые ее фрагменты вам еще послужат не один год – в виде сумочки, кошелька, украшений, а то и сандалий. Вы считаете, что обувь своими руками – дело хлопотное и трудоемкое? Не так все страшно. С простыми моделями вы наверняка справитесь. А может быть, именно у вас возникнет интересная дизайнерская идея, способная покорить мир? О том, какую обувь можно сшить, если нет достаточного опыта, мы расскажем в статье.

Какая бывает кожа?

Перед тем, как сделать туфли, очень полезно разобраться, с каким материалом вы можете столкнуться. Есть несколько видов кожи. На ее качество влияют очень многие обстоятельства. Например, по возрасту животного выделяют следующие типы:

• выпарка;
• опоек;
• выросток;
• неблюй;
• полукожник;
• шкура полного развеса.

Важно! Выпарка – это шкура животного, находящегося в утробе. Шкурка новорожденного ягненка или теленка носит название опоек, трехмесячного, причем такого, которого кормили растительной пищей, — выросток. Неблюй – это шкурка полугодовалого животного, полукожник – годовалого. Наконец, шкура полного развеса делается из кожи взрослого крупного рогатого скота.

Качество выделки

Как известно, кожаную обувь и одежду делают из шкур самых разных животных – коз, коров, овец, буйволов. Вы можете встретить такие названия:

• сафьян;
• марокен;
• шагрень;
• пергамент;
• юфть.

Важно! Сафьян, марокен и шагрень производятся из козлиной кожи, с небольшим содержанием жира. Впрочем, шагрень бывает еще и овечья. Телячья кожа – это пергамент, в в древности из него не только шили одежду и обувь своими руками, но и делали книги, которые сохранились и до нашего времени. Его и сейчас применяют в переплетном деле.

Юфть делается из лошадиной, свиной или оленьей кожи с хорошим содержанием жира. Этот материал подвергается дублению ивовой корой. Бывает разной толщины. По толстой юфти можно делать, например, гравировку.

Отличия по виду сырья и способу изготовления

В кожевенном деле применяются разные способы обработки. Порой из одних и тех же шкур получают разные сорта, в зависимости от технологии. Это такие виды:

• лайка;
• шевро;
• шеврет;
• козлина;
• велюр;
• замша ;
• спилок.

Вот что их отличает:

• Лайка – очень тонкий материал. Делают ее из кожи не родившихся еще животных или из опойка.
• Козлиные шкуры идут на козлину и шевро, а вот шеврет, несмотря на сходство названий, получают из овечьих шкур.
• Для велюра применяют хромовое дубление. Шлифуется верхняя сторона.
• Для получения замши используют жировое дубление. Чтобы получилась замша, берут лосиные или оленьи шкуры, но может быть и кожа дикой козы. Очень качественный материал, мягкий и легкий, но способен сильно вытягиваться.
• Если от замши отделить слой, получится спилок.

Какая кожа для чего нужна?

До того, как сшить обувь, надо подобрать подходящий материал:

• Для изготовления перчаток обычно используется лайка, поскольку чрезвычайно эластична и отлично передает все изгибы.
• Для бижутерии подходит все, для сумок годится юфть или сафьян, а вот для обуви?

Одним видом кожи вы вряд ли удовлетворитесь. Подошва должна быть устойчивой к истиранию, поэтому материал для нее следует выбрать потолще и пожестче. Например, юфть. А из чего сделать верх? Лучший материал – сафьян, но многое зависит от того, что именно вы собираетесь шить.

Важно! Сафьянные сапожки в стародавние времена носили и мужчины, и женщины, материал этот красивый и прочный. Для мужских сапог применялась и юфть, особенно, если человеку приходилось ходить по неровным дорогам в любую погоду. А вот для изящных женских ножек подойдет, например, замша.

Инструменты

Озадачившись, как сшить обувь самому, подумайте об инструментах. Кожаные ботинки или сапоги делать придется вручную – вряд ли у вас дома есть машинка, способная работать с подобными материалами. Хотя старые бытовые машинки “Зингер” или “Подольск” великолепно прошивали даже самую жесткую кожу. Но в любом случае часть работ предстоит выполнить без машинки.

Понадобятся инструменты и приспособления, чтобы сшить обувь своими руками. Дома вы можете найти:

• отвертки разного размера;
• гвозди;
• плоскогубцы;
• металлические трубочки;
• элементы детского металлического конструктора.

Самое же главное – ножи, особенно, если вы не собираетесь ограничиваться одним изделием. Их потребуется несколько:

• кривой;
• несколько прямых;
• сапожный нож с односторонней заточкой, без рукоятки;
• нож с лезвием в виде полумесяца.

Важно! Все они предназначены для разных линий. Например:

• Прямыми ножами делают прямые надрезы, а также заготовки для ремней, шнурков.
• Кривой нож позволяет сделать изогнутые линии, сапожный — служит для разрезания толстой кожи, а ножом-полумесяцем удобно шлифовать.

Помимо этого, понадобятся и ножницы:

• портновские;
• профилированные;
• “зигзаг”.

Важно! Профилированные ножницы для работы с кожей удобнее, чем обычные портновские, поскольку у них есть мелкие зубчики, позволяющие сделать очень точный и аккуратный разрез.

Шило, брусок, наждачка

Помимо ножей и ножниц, вам нужны и другие приспособления и инструменты, чтобы сшить обувь своими руками:

• деревянные бруски;
• наждачная бумага с разным зерном;
• косточка;
• круглое шило;
• крестовое шило;
• круглое шило;
• циркуль;
• металлическая линейка;
• скальпель;
• пинцет;
• металлический молоток;
• деревянный молоток;
• металлическая линейка;
• шариковая ручка.

Все инструменты довольно обычные, кроме косточки – ее придется сделать своими руками. Это несложно, представляет она собой небольшой отшлифованный брусочек. Кроме того, понадобятся пробойники – это специфические инструменты для пробивания отверстий, они могут быть разного диаметра. Полезная вещь – зубчатые накатки. Их можно купить в магазине товаров для художников или для рукоделия.

Важно! Позаботьтесь о том, чтобы под рукой был маникюрный набор – почти все, что там есть, пригодится.

Клеи

Часть деталей вы скрепите швами. Но для обуви своими руками нужен и хороший клей. Подходят несколько:

• “Момент”;
• “Марс”;
• “Уникум”;
• Подошвенный.

Другие средства

Чтобы ботинки своими руками смотрелись, как новенькие, заранее позаботьтесь о красителях и средствах ухода – кремах, касторовом масле, а также красителях. Кроме того, полезно заготовить кору некоторых деревьев, которая может быть и красителями, и дубителями.

Важно! Пригодятся и такие мелочи, как обычный бытовой отбеливатель и зубной порошок.

Готовим нитки

Опытные сапожники, делающие обувь на заказ, сшивают детали дратвой. Готовят ее так.

1. Хлопчатобумажные нитки складывают в четыре пряди.
2. Натирают варом.
3. Вощат.

Важно! Обувь, сшитая дратвой, прочнее и менее подвержена негативным климатическим воздействиям. Можно использовать и капроновые нитки, но тонкую кожу они могут прорезать.

Снимаем мерки

Как сделать ботинки, туфли или просто тапочки, чтобы они были впору и нигде не терли? Для начала надо снять мерки, для чего понадобится самая обычная сантиметровая лента:

1. Измерьте самую широкую часть стопы – для этого надо сантиметр обернуть вокруг основания пальцев, причем так, чтобы он не перекручивался.
2. Измерьте обхват стопы там, где находится самая высокая точка подъема.
3. Определите высоту подъема, обернув сантиметр от самой высокой точки через пятку.
4. Найдите и измерьте самое узкое место.
5. Измерьте длину ступни (можно встать на лист картона или бумаги и обвести ступню – только ручка должна стоять строго вертикально).
6. Определите ширину ступни (можно по следу в самой широкой части).
7. Рассчитайте расстояние от пальцев до подъема.
8. Измерьте выступ пятки.
9. Определите максимальную высоту пятки.

Важно! Если вы собираетесь шить обувь своими руками и в дальнейшем, лучше всего сделать деревянную колодку по своей ступне – доску надо тщательно выстругать и отшлифовать, а также срезать лине по своим меркам.

Тапочки

Если вы хотите сшить домашнюю обувь своими руками, мастер-класс много времени не займет. Для начала лучше попробовать сделать тапочки без подошвы. Сшивать ничего не потребуется – верх формируется благодаря складкам. Для этого нужен цельный кусок кожи, довольно мягкой, но прочной. Выкройка для этой модели тоже не нужна:

1. Расстелите кожу изнанкой вверх.
2. Поставьте ногу и обведите ступню.
3. Контур разделите на примерно равные отрезки.
4. От каждой точки проведите перпендикуляр по направлению к краям куска.
5. Отложите на каждой линии отрезки равной длин – от 7 до 12 см.
6. Соедините отметки плавной линией – у вас получилась двойная ступня.
7. Вырежьте заготовку по внешнему контуру.
8. Сзади сделайте разрез от самой выступающей точки пятки до верхнего края.
9. Примерьте, что у вас получилось, и вверх уложите складками.
10. Если складок очень много, сделайте клиновидные разрезы и сшейте края.
11. Задник соедините ремешком.
12. Свободный край оплетите.
13. На расстоянии 0, 5 см от верхнего среза пробейте отверстия и проденьте в них кожаный шнурок.
14. Отдельно вырежьте стельку – ее лучше приклеить или пристрочить.

Важно! Складки должны располагаться не чаще, чем через 1-1,5 см друг от друга.

Вот так достаточно просто вы смогли сшить обувь своими руками.

Тапочки-шлепанцы с подошвой

Из чего и как сделать подошву для обуви своими руками? Из ровной толстой кожи. Вариант несложный – можно вырезать по лекалу, можно начертить стельку прямо на коже. Что касается верха, то для него лучше выбрать мягкую кожу, но можно использовать и другие материалы – сукно или любую другую плотную ткань:

1. Вырежьте подошву.
2. Из кожи или плотной ткани выкроите верх.
3. Пришейте вручную верх к подошве.

В этом случае неизбежно возникает вопрос: а как же выкроить верх? Он представляет собой трапецию. Для него нужны мерки:

• обхват ступни на уровне подъема;
• обхват пальцев;
• расстояние от самой высокой точки подъема до основания пальцев.

Теперь рассмотрим, как сшить обувь своими руками пошагово:

1. Начертите прямую линию – это будет верхний срез.
2. Отложите на ней обхват пальцев.
3. Разделите отрезок пополам.
4. К середине проведите перпендикуляр.
5. Отложите на нем расстояние от подъема до основания пальцев.
6. Через эту точку проведите линию, параллельную первой.
7. Отложите на ней обхват ступни на уровне подъема.
8. После этого вам остается только собрать изделие – пришить верх к подошве.
9. Можно по линии сшивания проложить тесьму.

Такие тапочки-пантолеты — отличная летняя обувь своими руками, мастер-класс вы уже сможете провести и сами.

Важно! Верх можно выкроить и просто в виде полоски, примерив ее уже по ноге, а затем обрезав лишнее.

Тапочки с закрытым носком

Шьются почти так же, как предыдущие. Если вам не очень хочется самостоятельно строить выкройку, распорите какие-нибудь старые тапки аналогичного фасона и обведите верх по ним. Они могут быть со швом посередине или без него.

Последовательность работы будет такой же, как и в предыдущем случае. Правда, украсить изделие можно самыми разными способами — от аппликации до тиснения.

Сшить кроссовки своими руками

Кроссовки – более сложная обувь. Но ничего невозможного нет в том, чтобы сделать ее своими руками. Легкие кроссовки состоят из 8 деталей:

• подошвы;
• стельки;
• 2 симметричных боковины;
• 2 передних частей;
• 2 язычка.

Подошву и стельку делают так же, как и для любой другой обуви. Только нужен небольшой каблучок – у кроссовок его приклеивают внутри, у ботинок – снаружи. Каблучок кроится по подошве, а край его стачивается. Язычок выкроите примерно, а потом подгоните под нужный размер – это можно сделать уже после того, как все остальное будет готово.

Важно! По краю подошвы сделайте припуск 0,5 см.

Верхняя часть

Для того чтобы сделать выкройку верхней части и сшить такую обувь своими руками, понадобятся мерки:

• высота подъема;
• расстояние от самой высокой части подъема до конца большого пальца:
• расстояние от подошвы до самой высокой части подъема по внешней стороне стопы;
• расстояние от подошвы до самой высокой точке подъема по внутренней стороне стопы.

Важно! Верхняя часть может быть и составной, тогда лекало нужно разрезать на несколько частей и выкроить отдельные элементы, а затем их сшить.

Чертим выкройку

Чтобы построить выкройку внешней части, проведите прямую линию – это будет передний шов:

1. Отложите на этой линии расстояние от самой высокой точки подъема до конца большого пальца и поставьте точку А.
2. К противоположному концу средней линии проведите перпендикуляр.
3. Отложите на нем половину высоты подъема.
4. Соедините эту точку с точкой А дугой, выпуклая часть которой направлена от среднего шва.
5. Аналогично выкроите вторую часть переда, используя для этого соответствующие мерки.
6. Наметьте на подошве точки совмещения по внешней и внутренней сторонам стопы – они располагаются там, где начинаются и кончаются передние части..

Боковины

Боковины одинаковы и являют собой полоски. Длина каждой равна расстоянию от точки совмещения до середины пятки, ширина – 7-8 см. Возможно, при подгонке понадобится те срезы, которые будут пришиваться к передним частям, выровнять наискосок.

Важно! Если вы хотите сшить утепленную обувь своими руками, можно кожаные части проклеить, например, флисом. По низу нужно оставить припуск.

Сборка

Чтобы сделать обувь своими руками, для начала пробейте на передних частях отверстия под шнуровку. Они должны располагаться строго друг напротив друга и заканчиваться сантиметров за 5-6 до носка:

1. Сшейте передний шов.
2. Пришейте между собой боковины.
3. Можно укрепить пятку мягкой прокладкой – она делается в форме овала или ромба.
4. Пришейте боковины к передним частям.
5. Верх пришейте к подошве, соединив точки совмещения.
6. Выровняйте припуски.
7. Подровняйте и пришейте язычок – на 1-2 см ниже шнуровки.

Важно! Кроссовки будут хорошо смотреться и без украшения, но ничто не мешает наклеить аппликацию и даже прикрепить светящиеся элементы.

Сандалии

Летняя кожаная обувь должна быть с каблучком. Вырежьте его по выкройке подошвы, обведя только заднюю часть, и хорошенько приклейте:

1. Вырежьте длинную бумажную полоску.
2. Оберните ее вокруг ноги и посмотрите, какое расположение ремешков вам больше всего понравится.
3. Определите места, где ремешки будут крепиться к подошве.
4. Сделайте в соответствующих местах отверстия.
5. Выкроите нужное количество ремешков.
6. Вклейте их концы в отверстия.
7. Примерьте модель на ноге и уложите ремешки узорами, один из них должен обхватывать лодыжку, при этом крепиться к остальным.

   Сейчас изделия ручной работы в большой моде. Это касается не только одежды и украшений, но и обуви. Самые простые модели доступны даже не очень опытному человеку. Начинать лучше с простых, но эффектных моделей, а затем уже переходить к более сложным, требующим дополнительных инструментов и хороших навыков работы с кожей.

Российской компании Ralf Ringer уже 17 лет. У неё три собственные фабрики (в Москве, Владимире и Зарайске), крупнейшая в России сеть дистрибуции (свыше 1 700 магазинов) и самый большой в стране объём производства мужской обуви. Всего в 2012 году она продала около 1,35 млн пар.

Обувная компания Ralf Ringer

Расположение

город Москва

Дата открытия

1996 год

сотрудники

3000 человек

Годовой оборот

2 млрд рублей

Перед началом производства будущая обувь проходит длительный путь. Команда бренд-менеджеров, опираясь на мировые тенденции моды, анализ рынка и результаты продаж предыдущей коллекции, создает техническое задание. На его основе модельеры придумывают коллекцию, которую показывают ассортиментному отделу и руководителям компании на эскизном совете. Далее отбираются модели, которые, по общему мнению, будут востребованы на рынке. Для этих моделей создают технологическую карту и выкройки, по которым в экспериментальном цехе создают первые образцы. Уже отшитую коллекцию снова показывают экспертному совету, который поэтапно рассматривает каждый фасон и модель, отправляет их на доработку модельерам и утверждает итоговый ассортимент. Только теперь коллекция презентуется закупщикам из различных магазинов. Те модели, которые они выбирают, и поступают в массовое производство.

На фабрике используется кожа из четырёх стран: из России - для грубых мужских ботинок, из Италии - для модельной классики, из Аргентины - для полуспортивной обуви, а из Франции приходит сырьё высокой селекции, которое используют в производстве самых дорогих моделей.

Колодки учитывают особенности строения российской стопы. У нас она шире и полнее, чем у европейцев, поэтому классическая итальянская обувь нашим мужчинам часто не подходит. Ширина русской стопы может быть не только генетической особенностью, но и следствием заработанного в детстве ортопедического плоскостопия от неудобной обуви.

В этом цехе вырезаются детали будущих ботинок. Он специально расположен на первом этаже, потому что прессы для вырубания деталей очень тяжёлые - их просто не выдержали бы перекрытия.

Так вырезаются стельки. Каждый ботинок (за редким исключением, мокасины, например – без основной стельки), чтобы сохранять формостойкость, обязательно содержит стельку из обувной целлюлозы – очень плотного, толстого материала. Она, подобно костям в человеческом теле, создаёт каркас ботинка.

На столе лежат связанные бечёвкой лекала для ботинка определённого фасона и размера. Каждая такая деталь вставляется в резак, который под прессом вырезает соответствующие части из материала.

Это подготовительный цех, где обрабатываются вырезанные ранее детали. Их прокрашивают, подпаливают специальной паяльной лампой, прогибают, делают разметку серебряным карандашом. Затем идёт маркировка деталей: на каждом ботинке есть данные о типе обуви, цвете, размере и номере партии.

Важный нюанс при создании ботинка - на нём не должно быть выраженных рубцов, швов, которые могут травмировать ногу. Для того чтобы обувь не натирала, у некоторых деталей стачивают края. Чтобы проконтролировать толщину кожи, используют толщиномер (на фото).

В цехе, где проводится лазерная перфорация, всегда стоит сильный запах палёной кожи. Согласно шаблону, заданному программой, лазер прожигает аккуратные «дырочки» в коже.

Через цех проходит автоматическая лента, по которой путешествуют коробки с изделиями. Чтобы специалист выполнил свою операцию, мастер ставит коробку на ленту, нажимает на пульте номер соответствующего специалиста, и коробка отправляется к нему. Когда операция выполнена, специалист возвращает коробку с изделием мастеру, и тот направляет её следующему оператору.

В этом цехе делают основные стельки, которые затем прикрепляют к заготовке верха, а затем и к подошве. Вырезанные на первом этаже детали стелек (основную и пяточную) склеивают вместе.

Эта машина делает в стельке углубление, в которое затем вставят супинатор.

Следующие этапы связаны с приданием формы ботинку. Для этого сначала к колодке тремя гвоздиками прибивается стелька из обувной целлюлозы. Затем в специальных машинах происходит затяжка и проклеивание носочной и пяточно-гелёночной части ботинка на колодке. Белые нити на бабине на фото - это полиуретановый клей, который разогревается внутри машины.

Ботинок проходит через специальную сауну, где подвергается влаго-тепловой обработке, в результате которой окончательно принимает форму колодки. Затем заготовка идёт на подготовку прикрепления к подошве: смывается чертёжка, идёт предварительная грунтовка и полировка ботинка, шлифуются при помощи грубого абразива излишки затяжной кромки.

Дальше из ботинка вынимают колодку, вставляют в него стельки, обрабатывают кремом, подкрашивают водоотталкивающими красками, дополнительно шлифуют, пропаривают специальным мини-утюжком, который расправляет внутренний носок. Также ботинки обрабатывают карнаубским воском, который считается самым дорогим материалом в обувной косметике. Именно благодаря нему ботинки в магазинах выглядят такими сверкающими.

Для правильного формирования верха ботинка на колодке используются специальные производственные шнурки, которые в конце заменяются на обычные.

Затем готовый ботинок проверяют на соответствие образцу. Если всё хорошо, в него вкладывают бумажный шарик, заворачивают и укладывают в коробки. Будущая коллекция всегда представлена в шоу-руме (на фото ниже) при фабрике, как образец.

Над каждым нашим ботинком трудятся более 40 человек. Как правило, в нём от 40 до 60 деталей, каждую операцию делает отдельный работник. В общей сложности в день на фабрике производится около 3 000 пар обуви.

Вам понадобится

• - хорошо выделанная кожа для верха
• - толстая кожа для подошвы
• - войлок или фетр
• - крепкие нитки
• - шило
• - две иголки
• - универсальный клей
• - сантиметровая лента
• - несколько листов бумаги
• - карандаш

Инструкция

Снимите мерки. Вам нужно знать длину , ширину ступни, высоту подъема, обхват ноги через и самую высокую точку подъема, выступ пятки, ширину и высоту пятки, расстояние от конца большого пальца до подъема, расстояние от конца большого пальца до голени, высоту .Поставьте ногу на лист бумаги и обведите ступню. Вырежьте , отступив от линии 5 мм.

Сделайте развертку. Для этого на другом листе бумаги обведите шаблон. Соедините самые выпуклые точки пятки и носка. Это будет центральная линия.Отложите на ней расстояние от конца большого пальца до голени и проведите через эту точку перпендикуляр в обе стороны. Отметьте линии пересечения перпендикуляра с боковыми срезами . Это будет линия подъема. Проведите параллельную ей линию задника через самую выпуклую точку пятки.От пересечениях линии подъема и срезов стельки отложите высоту боковых стенок.Отложите от линии подъема 6 см в сторону носка с обеих сторон стельки и через эти точки обведите контур носка.

От самой выпуклой точки пятки отложите половину ширины пятки в одну и в другую сторону. От этой же точки отложите высоту боковых стенок. Проведите линию, параллельные линии подъема.Рассчитайте носовую вставку. Для этого обведите стельку на отдельном листе. Измерьте стельку от самой выпуклой части носка до линии подъема. Отложите от пересечения линии подъема в каждую сторону 5-6 см и через эти точки обведите носовую часть.Язычок сделайте по своему усмотрению.Скруглите все прямые углы и обведите выкройку по внешней линии. Вырежьте выкройку и переведите ее на кожу. Наметьте линию подошвы и стельки.Места соединения отметьте точками через равные расстояния. Дырочки проколите шилом.

Наметьте линию подошвы и стельки. Места соединения отметьте точками через равные расстояния. Дырочки проколите шилом.Украсьте вставку. По краям вставки сделайте прорези для шнура. Сделайте такие же прорези в верхней части язычка.

Из толстой кожи выкроите подошву. Из фетра выкроите стельку.Наклейте подошву на внешнюю сторону вставки, а стельку – на внутреннюю.
Полученную деталь положите под пресс.

Присборьте толстой вощеной ниткой носовую часть развертки. Примерьте башмак и подтяните нитку. Концы ее завяжите прочными узлами. Пришейте вставку. Проденьте шнур и завяжите.

Обратите внимание

Кожаные башмаки можно сшить и вручную, и на машинке. Из бытовых машинок больше всего подойдет старый "Зингер" или "Подольск".

Если вы собираетесь сшить не одну пару обуви – сделайте или закажите колодку.

Полезный совет

В качестве материала можно использовать голенища старых сапог. Вполне подойдут и плотные ткани, вроде джинсовой.

Для подошвы подойдет также резина.

Если вы шьете обувь впервые, попробуйте для начала по этой выкройке сшить тапочек из какой-нибудь ненужной ткани.

Вместо ступни можно обвести стельку обуви, в которой вам удобно.

Декорировать вставку можно аппликацией, тиснением или мехом. Полоску меха можно пришить также по верху башмаков.

Складки на носовой части башмака должны располагаться на расстоянии 1-1,5см друг от друга.

Источники:

• как самой сделать туфли

Некоторое время назад я вывешивал это описание у себя в журнале.
Вот, делюсь.. 8))

Оговорюсь сразу - я не профессиональный обувщик - 100% самоучка.
С удовольствием отвечу на Ваши вопросы.

У Вас в голове родился образ будущей модели...

Ноя. 1, 2006 | 07:53 pm

Самый первый этап - прорисовка задумки на бумаге.
Хотя зачастую - колодка сама подсказывает интересные решения.

Вот её мы и берём в руки. Это потрясающее ощущение!
Плавные обтекаемые линии завораживают и уносят фантазию за.. Хм.. Извините, увлёкся.. 8)

Чаще, я обтягиваю колодку тканью, но можно обклеить малярным скотчем.
Это нужно для того, чтобы нанести модельные линии на колодку (сама она делается из полиэтилена - не особо

порисуешь..).
Снимаем обтяжку и разрезаем её. Получилось нечто подобное выкройкам.
И вот теперь - переносим всё это добро на плотную бумагу. Прибавляем припуски на накладные швы, припуски на

затяжку (это те края верха, что подворачиваются под стельку и именно к ним клеется\пришивается подошва).

Берём лучшую кожу, испанскую\итальянскую\корейскую - наша, отечественная, хорошего качества попадается

крайне редко.
Переносим лекала на кожу. При необходимости "дублируем" детали тонкой подкладочной кожей - приклеивая её с

оборотной стороны с небольшими припусками, по 5-7 мм. Выполняем декоротивную отстрочку обувными нитками -

кручёный капрон или нейлон с влагостойкой пропиткой, припуски обрезаются в край.

Изготовление верха не требует особых навыков - всё как и при шитье сумок, может, разве что размеры не

привычны - детальки маленькие и,
естественно - зеркально-парные.
Поставили пряжечки, клёпочки и, о чудо! - верх готов.

Есть такой хитрый материал - кожкартон. Делается он из отходов кожевенного производства. Измельчённые

обрезки кожи смешиваются с клеевой основой и пресуется, как обычный картон. Материал прочный, влагостойкий.
Из него делают подпяточники, мыски и стельки для затяжки.

Вот и наша задача - вырезаем по форме следа колодки стельки. Край надо оконтовать той же кожей, что и верх.
Крепим их к следу колодки маленькими гвоздиками и промазываем клеем.

Особое слово о клее. Чаще всего используется "Наирит" или "Рапид".
Как показала практика - итальянский наиритовый - лучше.
Средняя стоимость - 100 руб.\литр

Промазываем клеем и припуски на затяжку у верха наших босоножек.
Клей высушиваем полностью - от 30 до 60 мин.,
ибо он работает в "горячюю" - т.е. перед склеиванием детали надо прогреть до 80-90*.
Накладываем заготовку на колодку, при необходимости фиксируем её гвоздиками в тех местах, где оставшиеся

дырочки не будут видны.
Специальными клещами (я использую обычные электромонтажные узконосые кусачки) затягиваем припуски на

заранее закреплённую стельку.
Образовавшиеся складки прибиваем гвоздями, излишки складок срезаем ножом. Оставляем на пару часов - для

схватывания клея.

Обтягиваем кожей каблук. Развёртка делается очень просто - мелом проходим по краям каблука - сверху

(широкая площадка для крепления к подошве) и снизу (место под набойку) и потом прокатываем им по коже.

Сшиваем без припуска - получается конус - "чулочек" - натягиваем его на каблук, сверху и снизу припуски

клеем, а всю поверхность "обжигаем" над огнём (можно зажигалкой или над газом) - кожа садится и плотно

облегает пластик.

Собираем всё это дело вместе.
Но прежде всего - вынимаем ВСЕ гвозди, которыми мы крепили заготовку.
К затянутой заготовке на клей крепим супинатор. Это такая железка для придания жёсткости пяточной части

обуви и чтоб каблук не "уходил" назад.
Первый признак - если у вас "болтается" каблук - сломался или плохо закреплён супинатор. Шилом прокалываем

стельку через отверстия в супинаторе - они нам понадобятся при креплении каблука.

Теперь подошва.
Я делаю её только из кожи. Использую толстый чепрак - 4-5 мм.
Ах да! Рант! Эти босоножки с рантом. Рант - это декоротивная оконтовка между верхом и подошвой. Рант

делается вкруговую или, как в нашем случае - только в передней и боковых частях - при наклеивании мы его

как бы "уводим"под свод стопы. Приклеиваем его. А вот теперь делаем шаблон для кожанной подошвы. По сути -

копия первой стелки (затяжной) но с припуском для ранта. Обязательно шкурим все поверхности кожи перед

промазыванием клеем.
Проклеили, высушили, нагрели, очень сильно прижали. Если требуется сделать подошву толще - наклеиваем добор

В размер передней части обуви - от мыса до свода стопы.
Для повышения прочности - прошиваем все слои суровыми нитками - и стельку, на которую мы затягивали верх, и

кожанные подмётки. Шило плюс обувной крючок.
Теперь приклеиваем профилактику - готовая пластина из высокотехнологичного полимера. Я использую

итальянскую, знаменитой фирмы "VIBRAM".
Излишки обрезаются ножом и весь боковой срез подошвы шкурится. Я это делаю вручную, в мастерских - на

шлифовальных машинах и отделочных фрезах.

Крепим на клей каблук. На стельку, с внутренней стороны клеим подпяточную металлическую пластину. Отверстия

на ней совмещаем с ранее наколотыми отверстиями в стельке. Тоненьким свёрлышком засверливаемся в каблук и

заворачиваем туда стальные калёные шканты (или шурупы, но только не строительные чёрные - они слабые).

Таким образом мы жёстко связали каблук с подошвой и супинатором.

Осталось сделать верхнюю декоративную стельку.
Вырезаем её из кожкартона и обтягиваем той же кожей, что и верх.
Вклеиваем её на место и радуемся своему творению!

Если обувь закрытая - в процессе сборки и посадки заготовки на колодку пяточная и носочная части

укрепляются "подпяточником" и "носком", соответственно. Служат они для того, что бы обувь держала форму и

не стаптывалась. Производятся эти штуки из формованного кожкартона.

Так же можно найти фактически любую готовую подошву, как мужскую, так и женскую - от спортивных фасонов до

классики.

Вывод - практически ЛЮБУЮ модель обуви можно сделать самому.
Дерзайте! 8)